Estética

COLORETE — naranja, rosa dorado y coral.
MASCARA — marrón, negro y verde.

ARMONÍA AZULADA
COLOR OJOS — azules, violetas, verde azulado, grises y en casos aislados negros.

COLOR CABELLO - rubio, ceniza, platino, blan-
co, pelirrojo (en tono apagado) y en casos  aislados negra zulado.

MAQUILLAJE
DE FONDO - ocre rosado, beige rosado.  melocotón.

POLVOS — en el mismo tono.

Las sombras para maquillar los párpados han evolucionado hasta presentarse en las más diversas formas: cremosas, en polvo, acuarelas, en barrita, etc., toda una gama para que el arte de maquillar tenga los elementos precisos y necesarios.

También son muy practicas las paletas con diversas pastillas de casi todos los colores, que se pueden combinar entre sí. Pero se ha de ir con cuidado para no confundir la audacia con el mal gusto.
La aplicación de la sombra en polvo se efectúa con un pequeño pincel que va adjunto en la misma cajita, o bien con un distribuidor de plástico que termina en una pequeña borla de espuma. Ambos resultan muy prácticos, pues tienen la ventaja de que se pueden lavar cuantas veces sea necesario y quedan siempre con apariencia de nuevos.

Polvos sueltos y compactos
Los polvos compactos bajo ningún motivo ni pretexto pueden servir como maquillaje de fondo, debido a que su especial textura obstruye los poros e impide la libre respiración cutánea. El polvo compacto es tan sólo un elemento de retoque, nunca un maquillaje total. Para hacernos una idea sobre lo que los polvos “sueltos” son en realidad, podemos imaginarnos polvos de talco, pero en lugar de ser blancos, en varias tonalidades, abarcando la gama que pueden presentar los diversos tipos de piel. Se les denomina así. polvos “sueltos”, para diferenciarlos de los compactos o prensados.
La aplicación de los polvos sueltos se hace después de realizar las correcciones necesarias al rostro, o sea. después de la aplicación de los moldeadores, porque su misión, además de matizar y dar un aspecto sedoso al rostro, es fijar los otros cosméticos.

Un rostro joven, por bello Y fresco que sea. necesita siempre la iluminación que le do un maquillaje adecuado a él. ya que realza el rostro y le proporciona ese toque personal que cada uno debe poseer.
Al tiempo que el maquillaje ha adquirido su “mayoría de edad”, aceptándose como técnica y como arte, ha nacido el “visagisme” (de visage: cara), técnica relativamente nueva, cuyo creador Fernand Aubry la definió como creación o modelaje del rostro ampliando y enriqueciendo así la concepción que hasta entonces se había tenido del maquillaje como simple expresión de color aplicado en el rostro mediante el estudio de los rasgos faciales, a fin de lograr la armonía entre ellos, al resaltar el rasgo adecuado y disimular el otro. Mediante este estudio de valores faciales se ha conseguido que el maquillaje sea cada vez más importante, ya que ahora es posible adaptarlo a cada mujer de acuerdo con sus características físicas e incluso su perso nalidad.

EL MAQUILLAJE
Cuando una muchachita entra en la adolescencia, es corriente que sienta deseos de adquirir bellos tonos de sombras de ojos, rutilantes coloretes y brillantes rojos labiales. Para esta muchachita joven el maquillaje supone un paso adelante en su afirmación de mujer. Por esto prueba los más diversos productos, se mira frente al espejo y desespera al ver que no queda como su más admirada estrella de cine. El maquillaje también es una estupenda pantalla para tapar los horribles granos que se han instalado en su rostro. Por esto, sin saber ni cómo utilizarlo, se lo aplica a gruesas capas para conseguir este propósito.

Celulitis
La expresión “celulitis” está mal empleada, porque no suele referirse a una inflamación del tejido celular subcutáneo, sino a un depósito de tejido adiposo encerrado entre tractos fibrosos, que da la sensación de “piel de naranja” al ser pellizcado. Propiamente debería de llamársele adiposis, añadiendo casi siempre el calificativo de dolorosa, ya que la mayor parte de pacientes que la presentan notan dolor cuando se les palpa las zonas afectadas.
Con un tratamiento correcto de la obesidad desciende mucho la adiposis de las pacientes (casi siempre se trata de pacientes femeninas, ordinariamente poseedoras de una piel muy fina). Sin embargo no suele desaparecer totalmente, por lo que se ha preconizado el tratamiento local con masajes y, en algunos casos, el uso local de sustancias destructoras del tejido fibroso, pero que no deben de ser utilizadas por vía general sin conocimiento del facultativo correspondiente.

La masajista ha de tener un conocimiento profundo de los planos subcutáneos sobre los que actúa. El mismo masaje superficial requiere una técnica distinta en regiones como la planta del pie, en que la piel se adhiere a las partes subyacentes, o la zona de los dedos, dotada de ramos fibrosos muy resistentes que a veces afloran hasta la piel.
El masaje profundo es de gran incidencia en el organismo, podiendo obtenerse efectos muy diversos, según la forma de aplicarlo. Se practica agarrando los tegumentos y tirando ligeramente, al tiempo que se torsiona en acción combinada de ambas manos (superior). En regiones amplias la práctica de las presiones requiere una cierta energía y se aplica el masaje con la mano entera (centro). La fricción se ha de realizar pegando la mano a la piel y desplazándola con la piel en la medida en que lo permita la laxitud subcutánea (inferior).

Generador de alta frecuencia provisto de distintos electrodos: “peine” para tratamientos del cuero cabelludo (1); rodillo de efectos sedantes (21; varilla para masaje indirecto (31; electrodo de curvado especia/ para tratamiento del cuello (41; electrodos en forma de hongo para el rostro (5) (6); mango portaelectrodos (7).

En este caso se denomina electrodo al elemento “puente” de que se sirve la esteticista para la racional utilización del aparato, teniendo en cuenta el efecto respectivo que pretende obtener del mismo. Si, por ejemplo, busca una acción meramente desinfectante, acoplará al mango una varilla de vidrio en forma de hongo, que deslizará por el rostro de la paciente, sin interposición de crema alguna. Si lo que pretende es estimular, levantará ligeramente el electrodo e irá percutiendo con suavidad sobre la zona que interese activar. Para ayudar a la penetración de un producto pasará el “hongo” de vidrio por el cutis, previamente ungido con la sustancia en cuestión.
Existe un electrodo, al que se llama rodillo (en realidad su forma explica gráficamente el porqué de tal denominación), que, debido a su fabricación especial, actúa como sedante en pieles sensibles, con caparrosa o aquejadas de alguna irritación pasajera. En este caso sus efluvios son de color anaranjado, debido a la presencia de gas neón.
Con ayuda del aparato de alta frecuencia se realiza así mismo una maniobra especial, denominada tratamiento indirecto, para la cual se acopla al mango una varilla que es sostenida por la paciente. En esto caso son las manos de la esteticista los verdaderos “electrodos”, al formar lo que podríamos denominar un campo eléctrico. Durante los breves minutos (no más de 10) que dura esta manipulación, la esteticista ha de practicar el masaje adecuado al tipo de piel que está tratando, a la que proporcionará, de este modo, una estimulación profunda de su actividad celular. El masaje indirecto suele incluirse dentro de los tratamientos periódicos de regulación de pieles flaccidas, desvitalizadas, asfícticas o extrasecas, empleando para cada caso la crema adecuada a sus características individuales.

Podría decirse que cuantas personas vivimos en una gran ciudad poseemos, en mayor o menor grado, esta característica epidérmica. Posiblemente la expresión de “asfixiado” parezca excesivamente rotunda para la anomalía que vamos a describir. No obstante se trata de una denominación corrientemente usada en lenguaje profesional, más por su valor descriptivo que por su acepción intrínseca. Un cutis asfíctico puede ser graso o seco, desvitalizado o sensible. Esta anomalía aparece cuando la piel no realiza su labor respiratoria con plena libertad. La polución atmosférica, las cremas excesivamente grasas o, por el contrario, los productos demasiado re:ecantes que tantas veces se aplican como tratamiento de una piel grasa, siguiendo un antiguo y equivocado criterio, pueden entorpecer la normal fluidez de la secreción sebácea, con la consiguiente obturación de los poros. Por otra parte, en los cutis asfícticos puede deberse esta anomalía a la deficiente aportación de oxígeno que les acarrea un riego sanguíneo subepidérmico insuficiente. En todo caso, el resultado final es que la piel no respira satisfactoriamente. Este defecto se traduce en un aspecto granuloso, con diminutos quistes que no pueden eliminarse por presión, mal color y, en ocasiones, descamación. A primera vista podría confundirse la descamación propia de la piel falta de humedad, pero se diferencia de ésta en que las escamillas son de sebo endurecido, lo que podremos comprobar fácilmente si las comprimimos sobre una superficie dura.