Estética

En el articulo se ilustra un tipo de masaje superficial, tónico y anestésico, ejecutado por la palma de la mano o el pulpejo de los dedos, que frotan y se deslizan sobre la región en trayectorias centrípetas, o siguiendo el sentido de las fibras musculares. Es sedante y permite una gran variedad de estilos. Está considerado como el masaje por excelencia del instituto de belleza y resulta suficiente de por sí para fines tónicos y vasoconstrictores.
Siguiendo hacia un masaje algo más profundo, pasaremos a la fricción. Aquí las manos se adhieren a la epidermis, no desplazándose más que lo que las capas inferiores permitan por su flexibilidad. La presión será en este caso proporcionada a la resistencia de los tejidos. Las manos se mueven con desplazamientos simétricos o simplemente coordinados. Dado que el masaje actúa sobre el tejido celular de las capas profundas, la mano debe adaptarse siempre a las formas.
Las presiones, combinadas con la fricción, se practican utilizando toda la mano unas veces, el talón solamente en otras, o bien el pulpejo de los dedos, según las zonas. Como especialización curiosa de las presiones —a las que quizá sacamos poco partido— el masaje chino las viene aplicando a puntos muy precisos. Partiendo de que el desequilibrio entre las energías vital y orgánica conduce a los estados mórbidos, la terapia del masaje chino trabaja en profundidad, mediante presiones, y bajo principios de aplicación anatómica análogos a los de la acupuntura.
El pellizcamiento, que se ha practicado clásicamente para regiónes difíciles a otros procedimientos, utiliza la acción combinada de pulgar e índice. Estimula poderosamente la expulsión de exudados y favorece los intercambios orgánicos. Escuelas de tanto renombre como la japonesa utilizan al máximo el pellizcamiento, practicado de un modo especial, con el pliegue de la palma de la mano y el pulgar.
Por último, citaremos la vibración, cuya práctica ha pasado en gran parte al masaje mecánico.
Adecuadamente combinadas, estas posiciones son suficientes para los ciclos de un masaje de tipo medio. Más allá, la práctica del masaje no es y a propia del instituto de belleza y entra en el terreno de la fisioterapia aplicada.

La piel, esa membrana resistente y flexible que cubre todo el cuerpo, es en realidad el órgano de mayor tamaño de nuestra anatomía y el que, por su situación, se halla en contacto directo con el exterior. Podría decirse que su fina textura y bonito color vienen a ser algo así como los cimientos del monumento que representa, para toda mujer, su propio atractivo. El poeta francés León Valade dice en una de sus obras: …”Graciosamente tiende su piel sedosa, rosa y rojo suave, cual un melocotón…” lo que nos viene a demostrar que esta valoración no es únicamente fruto de un proceso mental femenino.
Consideramos, pues, interesante el estudio de su estructura y funciones fundamentales, puesto que, cuanto mejor la conozcamos, más preparadas estaremos para conservar su belleza y aumentarla en lo posible. El resumen de conocimientos relativos a la piel y enfermedades de la misma, se llama dermatología.
El tegumento (sinónimo de piel) protege el organismo de posibles traumatismos, de las invasiones bacterianas procedentes del exterior, e interviene en la regulación térmica del cuerpo. Es así mismo un órgano sensorial, puesto que en él reside el sentido del tacto, mediante el cual apreciamos las cualidades palpables de los objetos. A través de la piel se realiza también una función respiratoria, por cuanto absorbe oxígeno y libera anhídrido carbónico… Naturalmente esta función es mínima si la comparamos con la efectuada por los pulmones.
Es conveniente para nuestro propósito el analizar con atención otra de las facultades cutáneas: su poder de absorción. Desde luego, gracias al mismo la piel es capaz de asimilar grasas u otras sustancias aptas para la alimentación, conservación y regeneración de sus células. No obstante, esta penetración es más compleja de lo que a primera vista puede parecer: existen factores (los mismos que determinan su labor protectora) que la dificultan, obrando a modo de barrera en no pocas ocasiones; por eso debemos seleccionar con atención los productos destinados a los cuidados llamados “de profundidad” (en su momento veremos cuáles son), ya que de los ingredientes que los constituyen depende que penetren sin obstáculo hasta el estrato en donde deben actuar.
La piel está formada por tres capas superpuestas que, de fuera a dentro se denominan respectivamente: epidermis, dermis e hipodermis.