Aire, sol y agua
El contacto con la naturaleza, el aire libre, han sido prescritos siempre como panacea de la belleza. Como elemento purificador, el aire actúa directamente sobre la piel y sobre todo el organismo a través de los pulmones. Para quienes viven habitualmente en los ambientes contaminados de las ciudades, la permanencia al aire libre y si es posible en zona de altura, aunque sólo sea por unas horas, constituye una cura cuya incidencia se nota incluso días después.
El estímulo del sol sobre el organismo es poderosísimo: sintetiza importantes vitaminas a nivel de la piel, e influye beneficiosamente en la circulación sanguínea, en la calcificación de los huesos, etc. Pero debe ser tomado con grandes precauciones.
La composición cromática del sol varía en función de la hora, la altitud y la latitud terrestres, el estado de la atmósfera, etc. También la receptividad de las personas es distinta según la edad y tipo de piel. En general, las horas de máxima actividad del sol se sitúan entre las ocho y doce, hora solar, y las posibilidades del organismo humano se limitan a no más de unas tres horas de exposición. El dar tablas o tiempos de permanencia sirve de poco si no se conjugan en ellas todos los factores concurrentes.
Utilizar cremas que eviten o corrijan la fuerte deshidratación y congestión cutáneas es aconsejable siempre. El uso de bronceadores o aceleradores de la pigmentación es en cambio peligroso y desaconsejable, los simples filtros solares sirven para alargar un poco el tiempo de exposición solar.
La hidroterapia de los baños al aire libre, complementaria en gran parte de la acción solar y del ejercicio de la natación, favorece también al organismo, actuando de un modo específico e inmediato sobre la circulación sanguínea. Apenas tiene más contraindicaciones que las impuestas por la falta de hábito, y muchas de las prohibiciones indicadas son pura cuestión de costumbre. En general deben evitarse las impresiones fuertes por el cambio de temperatura y las aguas demasiado frías.

Generador de alta frecuencia provisto de distintos electrodos: “peine” para tratamientos del cuero cabelludo (1); rodillo de efectos sedantes (21; varilla para masaje indirecto (31; electrodo de curvado especia/ para tratamiento del cuello (41; electrodos en forma de hongo para el rostro (5) (6); mango portaelectrodos (7).

En este caso se denomina electrodo al elemento “puente” de que se sirve la esteticista para la racional utilización del aparato, teniendo en cuenta el efecto respectivo que pretende obtener del mismo. Si, por ejemplo, busca una acción meramente desinfectante, acoplará al mango una varilla de vidrio en forma de hongo, que deslizará por el rostro de la paciente, sin interposición de crema alguna. Si lo que pretende es estimular, levantará ligeramente el electrodo e irá percutiendo con suavidad sobre la zona que interese activar. Para ayudar a la penetración de un producto pasará el “hongo” de vidrio por el cutis, previamente ungido con la sustancia en cuestión.
Existe un electrodo, al que se llama rodillo (en realidad su forma explica gráficamente el porqué de tal denominación), que, debido a su fabricación especial, actúa como sedante en pieles sensibles, con caparrosa o aquejadas de alguna irritación pasajera. En este caso sus efluvios son de color anaranjado, debido a la presencia de gas neón.
Con ayuda del aparato de alta frecuencia se realiza así mismo una maniobra especial, denominada tratamiento indirecto, para la cual se acopla al mango una varilla que es sostenida por la paciente. En esto caso son las manos de la esteticista los verdaderos “electrodos”, al formar lo que podríamos denominar un campo eléctrico. Durante los breves minutos (no más de 10) que dura esta manipulación, la esteticista ha de practicar el masaje adecuado al tipo de piel que está tratando, a la que proporcionará, de este modo, una estimulación profunda de su actividad celular. El masaje indirecto suele incluirse dentro de los tratamientos periódicos de regulación de pieles flaccidas, desvitalizadas, asfícticas o extrasecas, empleando para cada caso la crema adecuada a sus características individuales.

Alta frecuencia
Dentro del plano auxiliar en que debemos colocar a la mayoría de aparatos de estética, los generadores de corrientes de alta frecuencia poseen cualidades muy interesantes y dignas de tenerse en cuenta. Sin embargo existen muchos errores de comprensión sobre su verdadera utilidad, y hasta sobre la calidad real de los efluvios que se obtienen de los mismos.
—¿Me quemarán los granos con el aparato de rayos ultravioleta?
Esta es una pregunta muy corriente en la paciente que acude al instituto de belleza para que le “solucionen” una tendencia al acné. En ocasiones hay una inflexión de esperanza en su voz, en otras se adivina un cierto temor, en la mayoría de los casos, una mezcla de ambas sensaciones. Pero la realidad es que, con o sin euforia, la pregunta está totalmente desenfocada. ¿Por qué? Vuelve a evidenciarse la falta de información.
Ni la esteticista está autorizada a cauterizar grano alguno, puesto que todo tratamiento curativo propiamente dicho entra de lleno en el campo del dermatólogo, ni las chispas emitidas por los electrodos de que van provistos los aparatos de alta frecuencia empleados en estética pueden denominarse ultravioleta. Estos electrodos son de vidrio (nunca de cuarzo, destinado exclusivamente a usos clínicos) y las emanaciones son de rayos violeta, sin ir “más allá”. Ello no quiere decir, ni mucho menos, que carezcan de efectividad. Son muy apreciables sus cualidades desinfectantes, bactericidas y de contribución a una más profunda penetración de un determinado producto o a la estimulación de los tejidos, según sea su forma de aplicación o el electrodo empleado.

Podríamos alargarnos con otras consideraciones de tipo técnico en contra del uso del jabón de tocador como desmaquillante facial, pero pensamos que lo dicho ya explica suficientemente su exclusión. Vamos, pues, a tratar sobre los jabones especialmente formulados para el rostro. Existen pides normales, grasas y con tendencia al acné, a las cuales beneficia, si no cotidianamente, sí de vez en cuando, según los casos, la acción desengrasante y refrescante de un jabón adecuado. Como también hay personas para las que “un buen enjabonado” les proporciona tal placer que merece la pena buscar el medio de facilitárselo, siempre que no sea a costa de una secuela perjudicial. A tal fin se han ideado los llamados jabones cosméticos, casi siempre presentados en forma de gel o loción, en los que se ha procurado conseguir una reacción neutra o ligeramente acida, con escasos agentes espumantes, casi total ausencia de perfume, y algún producto desinfectante de origen vegetal. Pero su uso está limitado a los tipos de piel que citaremos.
Para cutis normales: (sustituyendo la leche limpiadora, una o dos veces por semana).
Para cutis grasos: (en sustitución de la leche limpiadora, a mañanas alternas).
Para cutis con tendencia al acné: (siguiendo en este caso las instrucciones de la esteticista).
Un buen sistema para aplicar la loción jabonosa es valerse de una brocha de pelo muy suave (las hay especiales en el comercio y también sirven los cepillitos que se emplean en la higiene del recién nacido). Una vez humedecida con el producto, pasaremos delicadamente la brocha por el rostro y el cuello, insistiendo ligeramente en la frente, nariz y mentón, que acostumbran a ser las zonas más grasas. Seguidamente procederemos a enjuagarnos con abluciones de agua fría o ligeramente tibia. El secado lo haremos mediante una servilleta de celulosa o una toallita de desmaquillar.
Si este sistema nos irritara algo la piel, convendría sustituir el cepillado por la acción rotativa, ascendente y hacia fuera de las yemas de nuestros dedos. Pero el enjuague y secado debe ser el normal. En todo caso podemos alternar las dos formas de aplicación entre sí, según como responda nuestra epidermis.

Se trata de pieles finas y delicadas que sufren con facilidad la influencia de agentes atmosféricos o factores emocionales. Con frecuencia están afectadas de caparrosa, que es la dilatación de los capilares o pequeños vasos sanguíneos de la dermis. Esta anomalía se caracteriza por la aparición de manchas rojizas, más o menos extensas y más o írtenos visibles según el estado físico y hasta psíquico de la persona. Se hacen más evidentes en ambientes en exceso caldeados, cerrados o con humo, pero también aparecen con el frío intenso o el viento fuerte, e incluso cuando una se excita, emociona, llora o, simplemente, se avergüenza (no es rubor, aunque en la mayoría de ocasiones se confunda con él). Generalmente las pieles sensibles son secas y deshidratadas, pero se dan casos de pieles grasas con acusada sensibilidad. Podemos encontrarlas en personas de todas las edades. Su origen puede ser fisiológico o motivado por un tratamiento cosmético equivocado, con productos de baja calidad o, simplemente, demasiado enérgicos para la piel a que nos referimos, en cuyo caso obrarían como agentes desencadenantes de un tipo de fragilidad cutánea latente, no evidenciada hasta el momento.

Esta clase de cutis reúne las determinantes de los dos casos comentados anteriormente. Se halla frenada —ostensiblemente frenada— su producción grasa y sudoral, y a la par todas sus funciones vitales (irrigación sanguínea, tensión de las fibras elásticas, equilibrio lípido de la hipodermis, etc.) se efectúan con anormal lentitud. Resultado: le falta vitalidad, es lo que podríamos llamar una piel envejecida. Pero, ¡cuidado! Si bien la edad es el determinante general de este cuadro, también podemos hallarlo en personas jóvenes que por motivos de salud, falta de cuidados, tratamientos inadecuados (como seguir ese consejo de aficionada: “tal tratamiento me ha ido estupendamente, ¿por qué no lo pruebas tú?…”, sin caer en la cuenta de que ella tiene un tipo de piel y “tú” otro muy distinto) tienen, a pesar de sus pocos años, un cutis prematuramente envejecido. Su aspecto es reseco, flaccido, ajado, con arrugas profundas y, en ocasiones, profundas ojeras o bolsas bajo los ojos.