Si su hijo suele morderse los labios, no abandonará esa costumbre a no ser que se vea obligado a hacerlo por alguna razón. Humedezca con agua fría los labios del niño durante medio minuto y luego coloque una fina capa de vaselina líquida, sustancia que no le agradará en lo más mínimo y, seguramente, preferirá no ingerir, de modo que no le quedará más remedio que olvidarse de su antiguo hábito de morderse los labios. Repita la operación todas las veces que sea necesario hasta advertir que el labio adquiere su textura habitual.

Relación de algunos preparados biológicos.
Como comentábamos al hablar de los cuidados faciales, la cosmética ha puesto a punto productos de belleza que actúan en profundidad. De ellos han de escogerse los de alta cosmética o laboratorios farmacéuticos, que aseguren la bondad y la debida proporción de los principios activos. Las materias empleadas tienen su origen en los reinos animal y vegetal, o se obtienen químicamente.

Coloretes
Se pone en la parte más alta de los pómulos, subiendo después en dirección a la sien. El tono ha de ser claro y suave, nunca fuerte u oscuro. Se consigue asi dar volumen a esta parte, mientras que, inmediatamente debajo de este trazo, se aplica la sombra oscura en forma triangular: la base dei triángulo debe ir desde el pómulo hasta el inicio del ensanchamiento de! maxilar, y el vértice en dirección a la boca.

Maquillar pestañas
Se maquillan con una ligera aplicación en su principio, para darles mayor grosor y alargamiento en sus extremos. Todo el maquillaje de ojos debe ir a buscar un efecto horizontal y al mismo tiempo amplio, abierto, que proyecte las miradas ajenas hacia un espacio que, evidentemente, no existe, pero que con este maquillaje, así aplicado, parece lograrse.

Como maquillarse los ojos
Los párpados se maquillan aplicando la sombra en sentido horizontal, pero ligeramente ascendente, de manera que deje unos milímetros en blanco junto a la comisura de unión del párpado superior con el inferior. La sombra se debe alargar un poco más allá de la comisura de los párpados, para que de esta forma proporcione la sensación de ojos rasgados. El eye-liner ha de seguir esta misma dirección.

Pasos para maquillar cejas
En esta clase de óvalo son muy importantes las cejas y los ojos, ya que éstos, si se consigue darles amplitud, pueden contrarrestar la desproporción antedicha. Ello se logra depilando las cejas en su parte inicial, de forma que queden un poco separadas entre sí. Se sigue depilando después por su zona inferior, a fin de darles un mayor arqueamiento hasta su punto medio, prosiguiendo casi horizontal-mente y sobrepasando la parte externa del ojo.

blush (en tono oscuro)
Empezamos pues por aplicar blush oscuro a ambos lados de ios maxilares inferiores, difuminando como siempre sus límites.
blush (en tono claro)
Aplicaremos a ambos lados del rostro y en la frente una pincelada de blush claro, a fin de dar equilibrio y volumen a esta parte superior.

Rostro piriforme
De todos los rostros éste es el más “agradecido”, ya que por su forma de “pera” suele ser algo antiestético y sin embargo con un maquillaje adecuado puede resultar agradable y personal. Su característica principal es un ensanchamiento brusco y exagerado de los maxilares inferiores, frente estrecha, y el resto de la cara normal.

Maquillar labios
Tienen gran importancia en este rostro, porque es ahi precisamente donde se ha de fijar la vista ajena. Conviene pues realzarlos al máximo, lo que conseguiremos perfilándolos antes de maquillar y dándoles después un tono vivo.
El toque final consiste en aplicar una pincelada de blush oscuro en la parte inferior del mentón, en sentido horizontal, con el objeto de acortarlo.

Blush (en tono claro)
En esta clase de óvalo es mejor prescindir de sombra oscura en las mejillas, porque esto sólo conseguiría estrecharlas aún más. En su lugar aplicaremos sombra clara en los maxilares, para darles mayor amplitud y relieve.

Colorete
Hay que dar volumen a los pómulos. Para ello aplicaremos el colorete en sentido circular, difuminando hacia los lados.

Pestañas
Se acentúan ligeramente en su parte central.
El rostro piriforme, aunque aparentemente antiestético, puede resultar muy atractivo y personal si se consigue un maquillaje adecuado. Cejas, ojos y labios precisan de una especial atención.

La parte inferior de las mejillas se maquillan con blush oscuro del mismo tono o uno más claro que el empleado en oscurecer el contorno del rostro. Se aplica con el pincel plano y ancho y en trazo oblicuo, partiendo de la oreja en dirección a la boca. Se han de dilumi nar los límites de la sombra para dar mayor sensación de naturalidad, aplicación que ofrece el aspecto de “‘hundir’” las mejillas, estrechando con ello el óvalo.

PESTAÑAS
El maquillaje de pestañas también tiene su importancia, porque según como se haga varía la forma del rostro. Debe realizarse insistiendo más a partir de la parte central y hacia los extremos. En el caso de que se apliquen pestañas postizas, se seguirá el mismo sistema que con la máscara.
El maquillaje de ojos conseguido de esta forma logra dar al rostro el efecto óptico de ser más estrecho, ayudado por la sombra oscura que se ha puesto a ambos lados del rostro.

OJOS
Se maquillan los párpados en toda su extensión, siguiendo la forma de la cuenca en un tono más bien oscuro, a fin de acentuar el arco superciliar mediante un tono más claro. El eye-liner no debe sobresalir del extremo exterior del ojo, y concretamente del párpado, en un máximo de dos milímetros.

Maquillar cejas
Se depilan siguiendo su trazado natural hasta aproximadamente su mitad, donde se les da un sentido ligeramente horizontal.

BLUSH (en tono oscuro)
Se esparce en toda la zona de alrededor del rostro hacia el mentón, pero sin llegar a él, difuminando bien sus límites para lograr una completa simulación con el resto del maquillaje, que debe ser en un tono normal, de acuerdo con la coloración de piel que se posea.

Mini Kit Antipolution de Exel. Incluye una Emulsión de limpieza con Vitamina E, una Loción herbácea descongestiva e hidratante, un Gel biológico de ADN (con germen de trigo que ayuda a la regeneración celular), una Crema de Manos y una vincha descartable. Este tratamiento mantiene la piel limpia y balanceada y es ideal para prolongar en casa los cuidados profesionales del gabinete.

El profesional prefiere el corrector compacto porque se con siguen mayores profundidades y mejores relieves del rostro, al poder manejar el pincel con que se aplica con mayor libertad de movimientos.

Correctores moldeadores compactos (“Blush”)
Como hemos mencionado al hablar de los correctores en crema, los que se presentan en polvo compacto deben ser los últimos cosméticos en aplicarse al rostro, ya que el polvo, por su especial textura, fija el cosmético que se ha puesto anteriormente.

La moda también se manifestó aquí en forma de pequeñas pinceladas de eye-liner trazadas en el párpado inferior, lo que daba la sensación de pestañas pegadas a la piel.
Esta moda ha caído ya en desuso, aunque en algunos maquillajes muy sofisticados o de fantasía todavía persiste. En realidad fue una moda muy artificial, que derivaba de un maquillaje típico de minorías, pero durante algún tiempo se hizo corriente ver gran cantidad de ojos maquillados con estas rayitas.

Después de una aplicación se maquillan las del otro ojo, dando así tiempo de que se sequen las primeras, por si es necesario hacer una segunda o incluso tercera aplicación según la densidad que se quiera conseguir. Es muy importante mantener los párpados bajos hasta asegurarse de que el cosmético se ha secado, ya que en caso contrario podría tocar el arco superciliar y manchar la sombra anteriormente aplicada.

Una forma “clasica” do maquillar las pestañas es utilizar un pequeño cepillo. Para su aplicación es preciso humedecer el cepillo y deslizarlo en una pastillita de máscara.

FLUIDO
El sombreador fluido tiene ciertas ventajas: se extiende rápida mente con el pincel aplicador que lo lleva normalmente incorporado al tapón y no se corre, permaneciendo inalterable durante varias horas. No obstante ocurre casi lo mismo que con la sombra en stick: que precisa de la sombra en polvo para lograr un resultado más per fecto. El tipo fluido requiere asi mismo una cierta práctica. Es también uno de los preferidos de los profesionales,,pero para usarlo diaria mente resulta un poco incómodo, ya que. al ser los tonos muy brillantes, si surge algún pequeño desliz la corrección se hace más difícil y larga que si se realizara con polvo o stick.
Si se usa sombra en crema o fluida es conveniente, para asegurar una mayor adherencia, que se aplique con mucho cuidado una tenue capa de polvos sueltos traslúcidos, o se matice con sombra en polvo del mismo tono.

Acuarelas
Esta es quizá la última novedad en cuanto a sombra de ojos se refiere. Su presentación es como la de las acuarelas de dibujante, o sea, en pastilla. Para su utilización se ha de disponer de un bol con agua. Se moja después el pincel y se desliza repetidas veces por la pastilla, hasta que se obtiene la cantidad adecuada de cosmético. Su uso es uno de los preferidos por los profesionales, ya que se pueden conseguir verdaderas “obras de arte”. Para su empleo personal se requiere bastante práctica y es preciso saber diluir bien ios tonos. Pero, una vez se ha conseguido, su uso resulta agradable.

stick (barrita)
Para el maquillaje de los párpados también la cosmética actual ha introducido la sombra en stick, en forma de barrita cremosa como un lápiz labial. Se encuentra en todos los tonos y su uso es práctico, sobre todo para un maquillaje rápido, ya que se aplica directamente sobre la zona a maquillar y se extiende con el dedo. Sin embargo la sombra en stick no es la más adecuada para un maquillaje perfecto y se ha de combinar con la sombra en polvo para conseguir mejores resultados.

Las sombras para maquillar los párpados han evolucionado hasta presentarse en las más diversas formas: cremosas, en polvo, acuarelas, en barrita, etc., toda una gama para que el arte de maquillar tenga los elementos precisos y necesarios.

La sombra de ojos en polvo se aplica con un pequeño pincel o bien con un distribuidor ie plástico que finaliza en una borla de espuma. Ambos instrumentos tienen la ventaja de que se pueden lavar.

También son muy practicas las paletas con diversas pastillas de casi todos los colores, que se pueden combinar entre sí. Pero se ha de ir con cuidado para no confundir la audacia con el mal gusto.
La aplicación de la sombra en polvo se efectúa con un pequeño pincel que va adjunto en la misma cajita, o bien con un distribuidor de plástico que termina en una pequeña borla de espuma. Ambos resultan muy prácticos, pues tienen la ventaja de que se pueden lavar cuantas veces sea necesario y quedan siempre con apariencia de nuevos.

Polvos sueltos y compactos
Los polvos compactos bajo ningún motivo ni pretexto pueden servir como maquillaje de fondo, debido a que su especial textura obstruye los poros e impide la libre respiración cutánea. El polvo compacto es tan sólo un elemento de retoque, nunca un maquillaje total. Para hacernos una idea sobre lo que los polvos “sueltos” son en realidad, podemos imaginarnos polvos de talco, pero en lugar de ser blancos, en varias tonalidades, abarcando la gama que pueden presentar los diversos tipos de piel. Se les denomina así. polvos “sueltos”, para diferenciarlos de los compactos o prensados.
La aplicación de los polvos sueltos se hace después de realizar las correcciones necesarias al rostro, o sea. después de la aplicación de los moldeadores, porque su misión, además de matizar y dar un aspecto sedoso al rostro, es fijar los otros cosméticos.

Es importante tener presentes estas consideraciones en el momento de comprar éste y todos los demás cosméticos, porque puede suceder que por haber escogido inadecuadamente el producto el resultado sea fatal o no tan acertado como quisiéramos. En este caso lo más prudente es seguir el consejo de la esteticista o de la señorita de la perfumería.

La forma más correcta e higiénica de aplicación de los polvos faciales es la que se realiza con un cuadrado de algodón, ya que el tramado de éste sólo deja pasar las partículas mes atomizadas. Antes de aplicarse el distribuidor en el rostro es conveniente dar unos pequeños toques en el dorso de la mano, a fin de asegurarnos que el resultado será el correcto

La relajación de los párpados y la aparición en los mismos de bolsas de grasa puede corregirse mediante una intervención de blefaroplastia palpebral. En el dibujo, esquema del trazado de las incisiones en las blefaroplastias superior  e inferior  y localización de las cicatrices en cada caso. Obsérvese la extracción de las bolsas de grasa en el párpado inferior.

Las finas arrugas peribucales se pueden tratar bien mediante un raspado superficial de las mismas o dermoabrasión, o bien mediante medios químicos. En este último caso se utiliza una sustancia quera-tolítica suave que, distribuida uniformemente, produce una lisis superficial de la piel. De esta forma, al curar la piel, se eliminan las capas córnea y precórnea.
párpados y labios, siempre que el problema fundamental se reduzca al de pliegues múltiples o de finas arrugas. También se puede aplicar a toda la cara cuando la relajación de ésta no es muy acentuada.

La relajación de los párpados y la aparición de prominentes bolsas en ellos se corrigen con las blefaroplastias palpebrales, en las que además de la relajación cutánea se corrige la prominencia de las bolsas de grasa orbitaria, generalmente más ostensibles en el párpado inferior. Así mismo se corrige con esta intervención el descenso del ángulo externo ocular y las arrugas externas de los ojos. La cicatriz se sitúa en el párpado superior, a lo largo del pliegue del mismo, por lo que es invisible. En el párpado inferior, al situarla a uno o dos milímetros por debajo del borde libre del mismo, no se nota apenas. Todas estas intervenciones se pueden practicar aislada o conjuntamente. Así, por ejemplo, la corrección de ambos párpados se realiza comúnmente en el mismo acto operatorio y lo mismo suele suceder con el estiramiento general de la cara y del cuello. También se acostumbra a realizar de forma asociada el estiramiento de frente y la blefaroplastia palpebral superior. Pero en aquellos pacientes en que la relajación es más acentuada en una determinada región se pueden practicar las ritidoplastias parciales.

Es en el perfil facial donde más puede influir el cirujano. La ritidoplastia facial o estiramiento de la cara se combina generalmente con la ritidoplastia cervical o estiramiento de cuello, corrigiendo a un tiempo las arrugas del ángulo externo del ojo y la relajación general de la cara y del cuello. En el dibujo puede observarse el esquema de las incisiones, tracción cutánea y localización de las cicatrices en este tipo de intervención.

Relajación de la cara y cuello. Arrugas faciales
La suma e influencia de varios factores, como son la constitución, la edad, desequilibrio entre aporte y gasto de energía, trastornos endocrinos en la posmenopausia, conflictos íntimos, etc., hacen que aparezcan arrugas faciales. Fisiológicamente su aparición se debe a una disminución del espesor y elasticidad de la piel, así como a una disminución de su adherencia a capas subyacentes, lo que, unido a la absorción gradual del tejido adiposo, origina un descenso o gravitación de los tejidos blandos sobre los pliegues en las líneas de adherencia de la piel y en las áreas de inserción muscular.

Aire, sol y agua
El contacto con la naturaleza, el aire libre, han sido prescritos siempre como panacea de la belleza. Como elemento purificador, el aire actúa directamente sobre la piel y sobre todo el organismo a través de los pulmones. Para quienes viven habitualmente en los ambientes contaminados de las ciudades, la permanencia al aire libre y si es posible en zona de altura, aunque sólo sea por unas horas, constituye una cura cuya incidencia se nota incluso días después.
El estímulo del sol sobre el organismo es poderosísimo: sintetiza importantes vitaminas a nivel de la piel, e influye beneficiosamente en la circulación sanguínea, en la calcificación de los huesos, etc. Pero debe ser tomado con grandes precauciones.
La composición cromática del sol varía en función de la hora, la altitud y la latitud terrestres, el estado de la atmósfera, etc. También la receptividad de las personas es distinta según la edad y tipo de piel. En general, las horas de máxima actividad del sol se sitúan entre las ocho y doce, hora solar, y las posibilidades del organismo humano se limitan a no más de unas tres horas de exposición. El dar tablas o tiempos de permanencia sirve de poco si no se conjugan en ellas todos los factores concurrentes.
Utilizar cremas que eviten o corrijan la fuerte deshidratación y congestión cutáneas es aconsejable siempre. El uso de bronceadores o aceleradores de la pigmentación es en cambio peligroso y desaconsejable, los simples filtros solares sirven para alargar un poco el tiempo de exposición solar.
La hidroterapia de los baños al aire libre, complementaria en gran parte de la acción solar y del ejercicio de la natación, favorece también al organismo, actuando de un modo específico e inmediato sobre la circulación sanguínea. Apenas tiene más contraindicaciones que las impuestas por la falta de hábito, y muchas de las prohibiciones indicadas son pura cuestión de costumbre. En general deben evitarse las impresiones fuertes por el cambio de temperatura y las aguas demasiado frías.

Todo esteticista profesional está capacitado para orientarnos sobre los productos de maquillaje apropiados a nuestras características, así como sobre la forma correcta de aplicarlos.

Mientras no exista una razón lógica que aconseje el cambio, es mejor acudir siempre al mismo instituto de belleza. El centro que posee nuestro completo “historial estético” puede actuar con mayor eficacia que aquel que ha de ir tanteando nuestras reacciones individuales.

La esteticista, tras comprobar la evolución experimentada en nuestra piel de acuerdo con el tratamiento seguido y los productos aplicados, anota nuestras reacciones en una ficha que consulta cada vez que vuelve a atendernos.

Los tratamientos faciales que hasta aquí hemos esbozado no son más que esto: un esbozo de lo mucho que puede hacer por nuestro buen aspecto un instituto de belleza. Sin triunfalismos engañosos podemos asegurar que, actualmente, la asistencia a estos centros se halla al alcance de todas las posibilidades crematísticas. Sólo es cuestión de elegir con objetividad el que pueda interesarnos, puesto que si bien hay algunos cuyos precios resultan algo elevados debido al lujo con que están instalados, también existen otros con un montaje mucho más funcional, lo que les permiten estabecer tarifas razonables.
Mientras no exista una razón lógica que aconseje el cambio, es mejor acudir siempre al mismo instituto de belleza. La profesional que nos atiende el primer día debe proceder a un examen general de nuestras características faciales. En las sesiones posteriores constatará la evolución experimentada, de acuerdo con el tratamiento seguido y los productos y técnicas aplicados. Todo ello consta en una ficha que la esteticista consulta cada vez que vuelve a atendernos. En esta ficha se anotan también el producto limpiador, tónico, protector, etc., que usamos en casa, así como los productos de maquillaje que nos han aconsejado y las correcciones que precisamos para resaltar nuestro particular tipo de belleza. Es evidente, pues, que el centro que posea nuestro completo “historial estético”, puede actuar con mayor eficacia que aquel que ha de ir tanteando nuestras reacciones individuales.
Y no dudemos en consultar, aunque sea por teléfono, cualquier duda que surja al ir a emplear un nuevo producto, así como la eventual reacción inesperada que observemos en nuestra piel en un momento dado. La misma esteticista será la primera que nos lo agradecerá, porque cuantos más datos conozca sobre nuestro caso mejor podrá realizar su labor, cuyos resultados serán tanto más eficaces y duraderos cuanta mayor confianza depositemos en su honradez profesional, calidad humana y deseo de servicio.

Maquillaje estudio
En un próximo capítulo trataremos del tema —del amable y femenino tema— del maquillaje, enfocándolo hacia lo que cada una de nosotras debe conocer de su rostro para “autodecorarlo” cotidianamente con toda corrección y conocimiento de causa. La materia, como veremos, es tan apasionante como prolija. Existen muchas facetas a tener en cuenta, por lo cual, independientemente de las posibilidades que podamos descubrir por nosotras mismas, es aconsejable someterse a un maquillaje-estudio. Éste ha de ser realizado por una “visagiste”, es decir, una esteticista especializada en el arte de maquillar de forma profunda, estudiando no sólo las determinantes físicas, sino también las de orden psíquico y personal, como pueden ser el carácter, edad, profesión y ambiente en que se desenvuelve la mujer para la que va a crear el maquillaje.
Este servicio tiene para la paciente doble utilidad, puesto que la deja “guapa” durante toda una jornada y al mismo tiempo la orienta sobre cómo debe valorar su belleza en lo sucesivo. Tan interesante resulta que muchos institutos de belleza y no pocas firmas de alta cosmética imparten periódicamente cursillos especiales para aquellas mujeres que desean aprender a realzar sus encantos de una forma casi profesional.

Para conocer todas las posibilidades de embellecimiento de nuestro rostro es aconsejable someterse a un maquillaje estudio, realizado por una o un acreditado visagiste, el cual estudiará las características morfológicas, edad y circunstancias de cada mujer.

Depilación de cejas
¿Nos hemos detenido a considerar la importancia que tienen las cejas en la armonía de un rostro? Son el marco que valora nuestros ojos. Y ellos constituyen, deben constituir, si se les presta cuidado, uno de los determinantes principales de nuestro tipo de belleza.
Si una mujer posee unos hermosos ojos, puede considerarse incluida en el grupo de las privilegiadas. Si no los tiene tan bonitos, no importa. Tiene posibilidades de sacarles partido y convertirlos en originales, interesantes, expresivos, o “diferentes”, dignos siempre de tenerse en cuenta como factor decisivo de su encanto personal.
Pero de la misma forma que cada pintura requiere su marco adecuado, también los ojos precisan de un encuadre que resalte todo lo bello que puedan poseer, camuflando, al propio tiempo, imperfecciones de línea, de forma o de colocación.
Todo esto lo comentaremos con más detenimiento en los articulos dedicado al maquillaje. No obstante es interesante tenerlo en cuenta en el momento en que vamos a someternos a una depilación de cejas, puesto que, si bien la operación en sí es de sencilla ejecución, es aconsejable que la realice una profesional, a) menos cuando se trate de darles forma, es decir, de establecer el trazado que conviene a nuestras particulares características faciales. Una vez establecida la línea definitiva, ya es opcional el irla conservando por nosotras mismas, o bien esperar a nuestra próxima visita al instituto, para que mantengan, perfeccionen o modifiquen su dibujo de acuerdo con la moda y el estilo del momento.
Se trata de un servicio sencillo y económico que puede hacer mucho en beneficio de nuestra agradable apariencia y que incluso podemos aprovechar como tanteo para formarnos una idea de la categoría profesional del centro de estética que visitamos por primera vez. Porque existen detalles reveladores que dan fe de la calidad de los tratamientos, de la preparación del personal, de este “todo”, en suma, que cataloga a un buen instituto de belleza. Y estos detalles pueden captarse a los pocos minutos de estancia en el mismo, porque en gran parte se detectan a través del ambiente que nos rodea. La higiene, el orden, la atmósfera acogedora y sedante, y sobre todo, la responsabilidad y espíritu de servicio del elemento humano son matices que pueden observarse en breves instantes.

Tinción de pestañas
Contrariamente a lo que en ocasiones sucede con las cejas, las pestañas, cuanto más oscuras sean, más favorecedoras resultarán.
Entre otras razones, porque serán más visibles y, por lo mismo, darán la sensación de mayor espesura y longitud. Especialmente esto último, puesto que, en muchos casos, las puntas presentan un tono desvaído que, cuando están sin maquillar, las hace parecer más cortas de lo que son en realidad.
La tinción de las pestañas es un servicio al que hace poco tiempo que se le presta la debida atención. Tanto es así, que existe gran número de mujeres que no se benefician de él, sencillamente porque lo desconocen. Existen productos excelentes para realizar esta operación que, si bien es sencilla y sin apenas contraindicaciones, ha de ser siempre efectuada por una profesional. Procedimientos caseros y, sobre todo, tintes no expresamente formulados para esta función podrían dar resultados contraproducentes y peligrosos.

La tinción de pestañas contribuye a que las mismas sean más visibles y ofrezcan mayor sensación de espesura y longitud, aun sin maquillaje alguno. Es preciso sin embargo evitar procedimientos caseros y confiarnos en las manos de una profesional.

El cuidado y depilación de cejas puede ser decisivo para realzar los ojos y darles un expresivo matiz de encanto personal. Una vez que la esteticista ha depilado nuestras cejas dándoles la forma conveniente, nosotras mismas podemos conservar el trazado mediante frecuentes repasos.

Por este procedimiento se disimula hábilmente la excesiva proliferación o longitud del vello por el sencillo método de rebajar al máximo su coloración. Para ello existen preparados especiales que la profesional aplica teniendo en cuenta las características individuales de la piel de la paciente. Como es lógico, este tratamiento ha de repetirse periódicamente a medida que el vello va creciendo. Sin embargo resulta más eficaz de lo que a primera vista pudiera parecemos.
Los mismos preparados que se emplean para la decoloración del vello inoportuno pueden emplearse, siguiendo otro proceso, para aclarar el tono de unas cejas demasiado oscuras en relación con el color del cabello. Circunstancia ésta que, si no se corrige, confiere al rostro una expresión dura y excesivamente sofisticada.

La depilación facial a la cera no es molesta ni peligrosa. La esteticista sabe cómo practicarla para que resulte indolora y eficaz.

El rostro femenino, especialmente aquel que tiene la suerte de poseer un cutis normal, se halla cubierto de un vello sutil, que le presta el tan comentado —y envidiado por quien no lo posee— aspecto de “piel de melocotón”. Intentar suprimirlo o camuflarlo sería despojar a la mujer de un atributo de la naturaleza que contribuye a dulcificar los rasgos y a poner de manifiesto la perfección de una piel sana y bien cuidada.
Pero en ocasiones, sea por factores internos, sea por el uso de productos inadecuados (algunas cremas grasas de poca calidad, por ejemplo), de entre este “terciopelo” surgen pelitos más desarrollados, que rompen la armonía del conjunto. Puede suceder también que el vello se espese exageradamente, ya sea en general, ya sea en determinadas zonas. Corrientemente esta intensificación se localiza entre la nariz y el labio superior, en el mentón y en los laterales del rostro.
Cuando esto suceda, no hay que acomplejarse, pero es preciso ponerle remedio. Si la intensificación pilosa es muy ostensible, siempre es aconsejable una visita al médico, que con un sencillo tratamiento interno solucionará la anomalía (recordemos que anteriormente hablamos de ella —hipertricosis— al comentar algunos problemas cutáneos). Si estos pelitos inoportunos han surgido con una cierta discreción no será precisa la intervención médica, aunque, tanto en uno como en otro caso, han de ser eliminados, puesto que no solamente afean, sino que restan femineidad y… ¡suman años!
En ésta, como en otras ocasiones, hemos de dejar al criterio de la esteticista el método a seguir para la corrección del defecto. Ella determinará si nos conviene depilar la zona con cera caliente, por elec-trocoagulación (que es el sistema conocido como depilación eléctrica), por medio de pinzas si se trata de pelos aislados, o bien decolorando la zona, método éste del que hablaremos más adelante.
La depilación facial con cera caliente no debe asustar a nadie. La especialista conoce cómo debe practicarse para que resulte inofensiva, eficaz y nada dolorosa. Existen fundidores especialmente ideados para la supresión del vello del rostro. Van provistos de un dispositivo que regula la temperatura de la cera a fin de que la misma pueda actuar eficazmente, sin riesgo de quemaduras.
La depilación eléctrica es altamente eficaz, siempre que se realice por una mano muy experta. Si la zona a tratar es algo extensa, requerirá varias sesiones. Es laboriosa y, en ocasiones, ligeramente molesta para la paciente. Sin embargo, si la ejecución ha sido perfecta, los resultados son definitivos.

Mediante la lontoforesls se consigue una penetración profunda de los productos biológicos ionizables.

Otra de las facetas que caracterizan la eficaz labor de un completo centro de belleza es la utilización de lo que podríamos denominar servicios complementarios. Se trata de las atenciones “puente” entre el tratamiento básico para mantener el rostro en las mejores con diciones y el maquillaje. Éste debe valorar todo lo que de bello la naturaleza ha concedido a cada mujer, evidenciando al mismo tiempo el éxito obtenido con los cuidados recibidos para corregir las imperfecciones. Entre estos servicios podemos destacar la depilación y decoloración faciales, la tinción de pestañas y la depilación de cejas.

Es un tratamiento de belleza que ha de ser realizado por una esteticista especializada. Se practica con un aparato que utiliza corrientes microgalvánicas. Consta de varias fases, entre las cuales se incluyen unos minutos de masaje manual. Este tratamiento contribuye a la realización de una limpieza profunda, capaz de eliminar las incrustaciones que obstruyen los canales excretores de la piel, liberando los tejidos de las impurezas que retardan sus funciones normales de hidratación, nutrición y renovación celular. Al mismo tiempo facilita la penetración profunda de las sustancias cosméticas apropiadas a cada caso individual, que tienen por objeto fijar el grado óptimo de estas funciones esenciales.

La pulverización fría y a determinada presión actúa como estimulante y contribuye a mejorar la tonicidad de los tejidos.

Ventosas
Los aspiradores a ventosas pueden cumplir varias misiones en los tratamientos de belleza e higiene facial. También se emplean en estética corporal, como veremos más adelante. La función básica de estos aparatos es la succión. Van en la mayoría de los casos provistos de diversos accesorios de vidrio, que son las ventosas propiamente dichas. Sus efectos dependen del tamaño de las mismas y de la intensidad con que se regula la aspiración.
Se utilizan para ayudar a extraer, en las limpiezas de cutis,los puntos negros, empleando para ello las ventosas de boquilla más estrecha y con una intensidad de potencia más bien alta. Obsérvese, sin embargo, que decimos “ayudar”, no extraerlos del todo, puesto que, salvo en raras ocasiones, la completa eliminación de estos antiestéticos “gusanitos de grasa” sólo se logra mediante las hábiles manos de una profesional. Es ella quien, debidamente protegidas las manos por una gasa esterilizada, va vaciando los poros obturados de uno en uno. No obstante la utilización previa de la ventosa prepara la piel para que esta operación “de artesanía” pueda efectuarse con mayor rapidez y facilidad.
Si se acopla el accesorio apropiado para cada circunstancia, estos aparatos sirven también para el tratamiento de las arrugas, la disociación de nodulos adiposos, la regulación de los cutis asfícticos y los cuidados periódicos de las pieles excesivamente grasas.
Esta ha sido una visión esquematizada de los aparatos más empleados para los tratamientos faciales en los institutos de belleza. No hay duda de que existen más aparatos fabricados especialmente para secundar la labor de la esteticista. No sólo existen ya, sino que irán apareciendo más y más, a medida que se vayan desvelando incógnitas en esta incipiente ciencia (porque ya se la puede considerar como tal) que es el mantenimiento de la estética y armonía externa, tanto de la mujer como del varón.
Así mismo hemos de indicar que algunos de los aparatos de los que se hablará en el capítulo correspondiente a los cuidados corporales, poseen accesorios adecuados para aplicarlos en el rostrq que precise de sus efectos. Así sucede, por ejemplo, con los vibradores manuales y los aparatos de iontoforesis, cuyas características comentaremos en su momento.

Desincrustadores

Es gráfica la denominación de este aparato, cuyo nombre sugiere ya la finalidad de su misión: desembarazar la piel de los residuos grasos, células muertas e impurezas ambientales que habían quedado “incrustadas” en ella. Sin embargo sólo la especialista conoce las precauciones que deben emplearse para que sus efectos sean siempre positivos, sin secuelas molestas y, en ocasiones, agravantes de la misma inestesia que se trataba de corregir.
Funciona por medio de corriente galvánica, y el hisopo que st desliza por la región que se pretende liberar de sedimentaciones inoportunas, ejerce una labor de “arrastre”, merced a un proceso físico llamado saponificación. Este proceso, sin embargo, ha de ser inteligentemente controlado. De lo contrario se corre el peligro de “pasarse” y dejar a la capa córnea libre de residuos antiestéticos, pero desprovista de su protección natural, constituida, como sabemos, por la emulsión de las secreciones sebáceas y sudorales que, cuando está bien equilibrada, la defiende de las agresiones externas, tanto microbianas como ambientales (frío, calor, polución, etc.).
Este aparato conviene tan sólo a las pieles fuertes, grasas y sin erosiones, puesto que, teniendo en cuenta su acción más o menos agresiva, podría profundizarlas o extenderlas más. De todas formas, siempre que se emplee con prudencia y oportunidad, constituye una eficaz ayuda para el tratamiento de aquellos cutis que precisen una liberación profunda de las sedimentaciones que entorpecen su perfecta respiración y empañan su nitidez.

La estimulación profunda de la actividad celular medíante el llamado “masaje indirecto” es de gran interés para el tratamiento periódico de pieles flaccidas, desvitalizadas, asfícticas o extrasecas.

Lámpara de rayos infrarrojos

No debe confundirse la lámpara solar que, tal como acabamos de describir, combina la emisión de rayos infrarrojos con la de ultravioleta, con un simple foco de radiación infrarroja. Este aparato es muy estimable en estética, aunque en ocasiones se interpretan mal sus propiedades. Los rayos infrarrojos tienen acción calórica, pero por sí solos no llegan a broncear ni a desinfectar. Se emplean para provocar una mayor afluencia de sangre en la región expuesta a las radiaciones. La piel se colorea de rojo, se calienta y, por estas razones, absorbe mejor el producto que en aquel momento se le aplica.
Lógicamente existen tipos de cutis para los cuales no son oportunas estas radiaciones, como por ejemplo una piel con caparrosa, en la que el recalentamiento que proporciona recrudecería la anomalía circulatoria que la caracteriza. Otras pieles no lo precisan de manera especial o sólo les conviene en casos esporádicos. Pero tales matices, que se deben de tener en cuenta en este y en la mayoría de aparatos, son siempre de incumbencia profesional y escapan, por tanto, de la intención meramente informativa que rige esta obra.

Alta frecuencia
Dentro del plano auxiliar en que debemos colocar a la mayoría de aparatos de estética, los generadores de corrientes de alta frecuencia poseen cualidades muy interesantes y dignas de tenerse en cuenta. Sin embargo existen muchos errores de comprensión sobre su verdadera utilidad, y hasta sobre la calidad real de los efluvios que se obtienen de los mismos.
—¿Me quemarán los granos con el aparato de rayos ultravioleta?
Esta es una pregunta muy corriente en la paciente que acude al instituto de belleza para que le “solucionen” una tendencia al acné. En ocasiones hay una inflexión de esperanza en su voz, en otras se adivina un cierto temor, en la mayoría de los casos, una mezcla de ambas sensaciones. Pero la realidad es que, con o sin euforia, la pregunta está totalmente desenfocada. ¿Por qué? Vuelve a evidenciarse la falta de información.
Ni la esteticista está autorizada a cauterizar grano alguno, puesto que todo tratamiento curativo propiamente dicho entra de lleno en el campo del dermatólogo, ni las chispas emitidas por los electrodos de que van provistos los aparatos de alta frecuencia empleados en estética pueden denominarse ultravioleta. Estos electrodos son de vidrio (nunca de cuarzo, destinado exclusivamente a usos clínicos) y las emanaciones son de rayos violeta, sin ir “más allá”. Ello no quiere decir, ni mucho menos, que carezcan de efectividad. Son muy apreciables sus cualidades desinfectantes, bactericidas y de contribución a una más profunda penetración de un determinado producto o a la estimulación de los tejidos, según sea su forma de aplicación o el electrodo empleado.

La crema que trate a esta clase de cutis ha de ser fruto de un estudio minucioso, porque, como ya hemos visto, el problema presenta varias vertientes, que exigen una labor mucho más prolija que la de simple secado. Afortunadamente los laboratorios de cosmética se hallan en la actualidad dentro del más alto nivel científico. Los productos que hace unos años tenían más de ilusorio que de eficaz casi han desaparecido del mercado. Y si queda alguno todavía, como último vestigio del empirismo (y de la falta de escrúpulos… ¿por qué no reconocerlo?…) que antaño regía en nuestra profesión, va siendo desechado sistemática y progresivamente por el mismo público que, afortunadamente también, cada día está mejor informado.
No debemos olvidar, sin embargo, que, tanto para esta clase de cutis como para todos los demás, es siempre preciso individualizar, seguir las instrucciones que lleve detalladas cada producto y combinar su aplicación de acuerdo con cada necesidad. Pongamos por ejemplo el cutis graso, del cual conocemos sus determinantes generales. Pues bien, antes de tratarlo hemos de tener en cuenta la intensidad de su idiosincrasia, según la cual aplicaremos el tratamiento regulador con mayor o menor frecuencia, o elegiremos el que contenga sustancias más ligeras si se trata de una piel discretamente seborreica. Cuando nos hallemos ante un cutis con una exagerada producción de grasa, recurriremos a un producto más enérgico, o bien intensificaremos la frecuencia de aplicación del de fórmula suave, tanto más cuanto mayor sea la producción de lípidos.

Sobre lo que sigue ya no es tan sencillo sentar premisas. Los tratamientos a los que se ha dado en llamar “de profundidad” se han de aplicar teniendo en cuenta cada caso concreto y subjetivo, y se ven condicionados, por tanto, a las múltiples facetas que convierten cada caso en uno particular. Por todo ello, es preciso establecerlos teniendo en cuenta muchos factores sobre los que no sería prudente generalizar. Gracias a los adelantos de la cosmética moderna los productos de tratamiento están hechos de forma que, si es preciso, pueden penetrar hasta las zonas más profundas de la epidermis y ejercer su acción sobre las jóvenes células de la capa germinativa. Lógicamente, al lograr introducirse hasta estratos tan hondos, pueden mejorar ostensiblemente muchas inestesias cutáneas… siempre que se haya acertado con el cosmético preciso para cada necesidad. Si nos equivocamos “de piel” o “de producto”, el error será mayor por ser más directos los efectos.
Por todo ello vamos a tratar de analizar la finalidad de los principales elementos de tratamiento, pero sugiriendo siempre la necesidad del diagnóstico de una esteticista, si se desea un cuidado facial inteligente y verdaderamente efectivo. Es la esteticista quien debe examinar nuestra piel individualmente, estudiar las posibles reacciones y combinar los productos de acuerdo con las carencias, excesos o desequilibrios de cada naturaleza. Aunque afortunadamente se van aclarando los conceptos, existen todavía quienes piensan que todas las pieles adultas precisan de una crema nutritiva de uso nocturno, sea cual fuere su característica constitucional. Esta opinión resulta tan peregrina como la de considerar que una sobrealimentación es igualmente adecuada para una persona anémica que para quien goza de buena salud. O que existe un “régimen patrón” para equilibrar todas y cada una de las deficiencias alimenticias. Vayamos, pues, por partes.

Tal como hemos observado, a la base de día se la conoce por diversos nombres, como “base“, “protectora“, o “hidratante“. En realidad, podríamos dar como válidos para todos los casos a las bases y protectoras, y comentar un poco el hidratante.
La base de día debe obrar en superficie. En esto radica su labor protectora. Ha de formar un halo invisible que arrope nuestro cutis, y para ello es preciso que contacte con él sin que lo penetre en profundidad. En consecuencia, más que hidratar, lo que debe hacer es impedir que, por excesiva evaporación del sudor, se llegue a una deshidratación superficial más o menos acentuada. Si consigue este objetivo, ha cumplido perfectamente su cometido en lo que a humedad cutánea se refiere. Las determinantes de una hidratación a fondo raramente pueden conseguirse desde el exterior. Y si una base pervetr a, deja de ser protectora para convertirse en un cosmético de acción tratante… Y tiempo tendremos de hablar de ellos.
Dejando aparte esta “seudofilosofia” de la hidratación, debemos tener presente que existen bases adecuadas a todos los condicionamientos que determinan un tipo de piel. Como en la mayoría de los cosméticos, ello depende de sus componentes adicionales.
Así tenemos bases muy ricas en sustancias oleosas, adecuadas para cutis secos por falta de grasa, o extrasecos. Las pieles sensibles y las normales precisan una protección eficaz, pero elaborada con una fórmula muy suave y ligera, que se adecúa también para un cutis mixto. Los cutis secos por falta de humedad necesitan una base con fuerte poder de retención acuosa, tal como comentábamos hace poco. Y, por último, existen protectoras que son al mismo tiempo bactericidas y ligeramente secantes, muy adecuadas para las pieles grasas, de poros dilatados y tendencia al acné.

Es conveniente saber que, en época de calor, o después de la permanencia en locales cerrados, con un ambiente excesivamente denso, puede recurrirse a una rápida tonificación con spray, a fin de refrescar una piel sudorosa y congestionada. Con un poco de práctica obtendremos excelentes resultados. El éxito estriba en imprimir rapidez a la operación y calcular la distancia y presión, al objeto de evitar que un exceso de líquido forme goterones sobre el rostro, lo que haría correr el maquillaje. Pero cuando dominemos esta técnica (por otra parte muy sencilla), podremos emplearla incluso cuando vayamos minuciosamente “decoradas”.
En muchos casos es también aconsejable el empleo del tónico después de la aplicación de la crema de tratamiento (sobre la cual hablaremos más adelante). Para ello se procede a un suave golpeteo con un algodón embebido-en la loción adecuada. La operación, que se realiza a los 25 o 30 minutos de la aplicación de la crema, tiene por objeto retirar el remanente de la misma que no haya sido absorbida por la epidermis, estimular todas sus funciones vitales, y dejar el cutis fresco, nítido y libre de impedimentos que podrían dificultar su perfecta respiración.
Y tras esto, ¿nos hemos convencido ya de cuan “desaprovechado” estaba el tónico facial, precisamente por falta de información?

Para ello, humedeceremos con el tónico un cuadradito de algodón, y lo pasaremos por el rostro y el cuello, siempre en sentido ascendente y hacia fuera. Nunca aplicaremos tónico en los labios. En cuanto al área que rodea los ojos, solamente se tonificará cuando la loción carezca por completo de alcohol y cualquier elemento astringente. Esta operación la dividiremos en dos tiempos. Primero actuaremos en las direcciones indicadas, con movimientos de suave arrastre, a fin de desalojar de la profundidad de los poros la porción de producto limpiador que hubiera podido quedar depositado en ellos. El segundo “pase” será a base de ligeras pero firmes presiones, que contribuirán a la acción estimulante del tónico. Salvo en casos de “verdadera prisa”, es preferible dejar que el producto se seque por sí solo.
Como hemos visto, el tónico es imprescindible para la consecución de una eficaz limpieza facial. Pero no se limita aquí su labor. Nos atrevemos a decir, sin miedo a exagerar, que es uno de los productos cosméticos que más campo de aplicación puede ofrecer. Cuando comentemos los principales tratamientos profesionales que se realizan en los institutos de belleza, podremos advertir que también se usa el tónico durante la realización de los mismos.

Cutis asfixiado: requiere un tónico estimulante, equilibrante y de graduación alcohólica más bien baja:
Cutis mixto: dadas las características de este cutis se precisa un tónico para cada zona, o, lo que es más sencillo, adoptar el que convenga a la parte más extensa (que suele ser la grasa), y pasarlo por la zona seca mediante un algodón previamente humedecido con agua (es conveniente que sea destilada) lo que “dulcificará” sus componentes.
Cutis con problemas: si el problema es una tendencia al acné, resultará eficaz cualquier tónico astringente de los que hemos detallado para los cutis grasos. Ahora bien, si se trata de un acné ya declarado o de cualquiera de las lesiones de carácter patológico a que nos hemos referido en el capítulo anterior, es siempre el facultativo quien debe determinar cuál es el tónico más apropiado para cada caso particular. Y no dudemos de que, a pesar de no elegirlo nosotras, “este” tónico existe, y va a constituir una eficaz ayuda para la pronta resolución de la anomalía que nos preocupa.
Teniendo en cuenta que la acción del tónico es complementaria a la del producto limpiador se comprende que debe aplicarse siempre después de aquél. Por consiguiente, una vez retirado el desmaquillante del rostro y cuello, procederemos a tonificar.

Recurriremos, pues, a los tónicos de formulación más simple y ligera.
Cutis seco por falta de grasa: es aconsejable un tónico débilmente alcohólico, de acción emoliente y suavemente estimulante.
Cutis seco por falta de humedad: el tónico indicado para este caso debe poseer, además de las propiedades antes descritas, efectos descongestivos y sedantes, a fin de paliar la propensión a irritaciones que presentan con frecuencia esta clase de pieles.
Cutis extraseco: recordemos de nuevo que los cutis extrasecos reúnen las determinantes de los secos por falta de grasa y los secos por falta de humedad. Es por ello que precisan de un tónico adecuadamente formulado para paliar ambas carencias, con aportación, además, de sustancias estimulantes y reafirmantes.
Cutis sensible: necesita una loción muy suave, calmante, con un mínimo de alcohol o total ausencia de él.
Cutis graso: la labor del tónico en esta clase de piel es muy importante. Aquí sí que es preciso un astringente, debido a que su porcentaje alcohólico puede ser más elevado. Sin embargo hay que evitar la exageración. Un astringente demasiado fuerte resulta siempre contraproducente, ya que deshidrata, puede entorpecer la adecuada respiración cutánea, y, por irritación, incrementar la secreción de las glándulas sebáceas. El tónico adecuado para las pieles grasas ha de ser razonablemente alcohólico, ácido y antiséptico, pero sin desestimar nunca la presencia de sustancias suavizantes y equilibrantes.

correcta limpieza de la piel

El tónico, al que también podemos llamar loción, ha de emplearse siempre después de haber utilizado una leche, una crema o un jabón desmaquillante, tanto por la mañana como por la noche. Esta necesidad se comprende bien si tenemos presentes las funciones comunes de que hablábamos hace poco. Pero para dejar suficientemente aclarado el porqué de esta labor complementaria a la correcta limpieza de la piel, indicaremos que todos los tónicos tienen un pH ligeramente ácido. Este puntito de acidez se encarga de devolver el equilibrio al manto emulsionado de la piel que, bajo la acción detergente del producto limpiador, puede quedar en ocasiones algo descompensado, e indefenso por lo tanto ante la invasión de las bacterias y parásitos que pululan por el medio ambiente.
Para una mejor orientación, vamos a citar las características más destacadas que deben poseer los tónicos, en función al tipo de piel al que van destinados.
Cutis normal: esta clase de piel precisa de un tónico que reúna tan solo los requisitos comunes a todos ellos. No le hace falta más.

Actualmente las propiedades de los cosméticos van siendo cada vez más y mejor conocidas. A pesar de ello, la misión de los tónicos faciales es, probablemente, una de las pocas cuestiones que todavía permanecen envueltas en una nebulosa más o menos densa.
A raíz del tema acude a nuestra memoria una conversación que no hace mucho tiempo tuvimos ocasión de escuchar en una perfumería:
Junto a nosotros una cliente acababa de adquirir un tarro de crema limpiadora perfectamente adecuada para su tipo de piel, extremadamente sensible. ínter nos pensamos: “Esta persona va muy bien orientada”. Pero nuestra conclusión se derrumbó a los pocos instantes, aplastada por el diálogo que siguió:
—¿La señora tiene ya tónico? —preguntó la dependienta.
—¿Tónico?… ¡pero, señorita!, ¿no se da usted cuenta de que tengo el cutis sensible? —replicó la cliente con una cierta indignación ante la “ignorancia” de la empleada.
Siguieron unas amables y bien documentadas aclaraciones por parte de la vendedora sobre la necesidad de tónico que tienen todas las pieles, si se sabe aplicar el que conviene a cada caso particular. Al final la cuestión se resolvió satisfactoriamente y la señora salió del comercio con el tónico apropiado para su frágil piel.
Pero es evidente que la nebulosa persiste. En realidad todas las clases de cutis precisan de la acción cotidiana de un buen tónico, una vez retirado de cara y cuello todo vestigio del producto limpiador.
Desde luego no todos los tónicos poseen idénticas propiedades y, en consecuencia, resulta de capital importancia su cuidadosa elección, para la cual deben tenerse presentes las peculiaridades de la piel a la que van destinados.
Los tónicos —y de ahí su nombre genérico— tienen la misión fundamental de restablecer el tono normal de tensión, vigor y elasticidad del tejido epidérmico, estimular suavemente la circulación periférica, contraer los poros y completar la labor limpiadora del desmaquillante que hemos empleado.

Podríamos alargarnos con otras consideraciones de tipo técnico en contra del uso del jabón de tocador como desmaquillante facial, pero pensamos que lo dicho ya explica suficientemente su exclusión. Vamos, pues, a tratar sobre los jabones especialmente formulados para el rostro. Existen pides normales, grasas y con tendencia al acné, a las cuales beneficia, si no cotidianamente, sí de vez en cuando, según los casos, la acción desengrasante y refrescante de un jabón adecuado. Como también hay personas para las que “un buen enjabonado” les proporciona tal placer que merece la pena buscar el medio de facilitárselo, siempre que no sea a costa de una secuela perjudicial. A tal fin se han ideado los llamados jabones cosméticos, casi siempre presentados en forma de gel o loción, en los que se ha procurado conseguir una reacción neutra o ligeramente acida, con escasos agentes espumantes, casi total ausencia de perfume, y algún producto desinfectante de origen vegetal. Pero su uso está limitado a los tipos de piel que citaremos.
Para cutis normales: (sustituyendo la leche limpiadora, una o dos veces por semana).
Para cutis grasos: (en sustitución de la leche limpiadora, a mañanas alternas).
Para cutis con tendencia al acné: (siguiendo en este caso las instrucciones de la esteticista).
Un buen sistema para aplicar la loción jabonosa es valerse de una brocha de pelo muy suave (las hay especiales en el comercio y también sirven los cepillitos que se emplean en la higiene del recién nacido). Una vez humedecida con el producto, pasaremos delicadamente la brocha por el rostro y el cuello, insistiendo ligeramente en la frente, nariz y mentón, que acostumbran a ser las zonas más grasas. Seguidamente procederemos a enjuagarnos con abluciones de agua fría o ligeramente tibia. El secado lo haremos mediante una servilleta de celulosa o una toallita de desmaquillar.
Si este sistema nos irritara algo la piel, convendría sustituir el cepillado por la acción rotativa, ascendente y hacia fuera de las yemas de nuestros dedos. Pero el enjuague y secado debe ser el normal. En todo caso podemos alternar las dos formas de aplicación entre sí, según como responda nuestra epidermis.

Ahora bien, para la correcta aplicación de la crema limpiadora hay que obrar de parecida forma que con la leche. Debemos hacer sin embargo una salvedad. La cantidad de producto necesario se ha de tomar del tarro mediante una espátula escrupulosamente limpia, que introduciremos una sola vez en el recipiente, cerrándolo a continuación. De este modo se evita la posible alteración de la crema al contacto con el aire o por penetración de gérmenes nocivos. A continuación se deposita la crema en la palma de la mano izquierda, prosiguiendo con el proceso que ya conocemos.
Los jabones merecen especial atención. En primer lugar, el uso del jabón llamado comúnmente “de tocador”, que se emplea para cuerpo y manos, debe quedar excluido de la higiene facial de cualquier tipo de cutis. Los jabones de tocador, entre los cuales existen excelentes calidades, dan siempre, al ponerse en contacto con el agua, una reacción alcalina, lo que desequilibra el manto emulsionado del cutis. Éste, como ya sabemos, debe tener un adecuado grado de acidez, a fin de conservar la eficacia de su poder protector contra las bacterias del medio ambiente. Por esta razón los jabones de tocador resultan perjudiciales para el rostro ya que, aun en el supuesto de que la piel quede limpia, la deja sin embargo indefensa ante las agresiones microbianas procedentes del exterior. Además estos jabones recrudecen el resecamiento y la fragilidad de las pieles secas y sensibles, debido a la exagerada detersión que ejercen.

Para retirar la leche del rostro podemos servirnos de una servilleta de celulosa doblada en cuatro, de un rectángulo de algodón mojado en agua y bien escurrido, de una esponjita de las que se venden para tal fin (que también humedeceremos previamente) o bien de una pequeña toalla de las llamadas “de maquillaje”. Preferentemente nos inclinamos por el uso de los dos medios enumerados en primer lugar, ya que tanto la celulosa como el algodón se utilizan tan solo una vez. En cambio, en las toallitas y en las esponjas, aun cuando se laven cada vez que se emplean (lo que hay que hacer inexcusablemente), cabe la posibilidad de que alguna bacteria “sobreviva” y vuelva a instalarse “sana y salva” en nuestros poros… lo cual, como es lógico, no ofrece tantas garantías de higiene.
Para realizar bien esta operación, aplicaremos los mismos movimientos que al utilizar el desmaquillante, pero imprimiéndoles un leve sentido de arrastre. De esta forma el rostro queda completamente limpio y desengrasado, preparado para la recepción del tónico, de lo que hablaremos en su momento.
Las cremas limpiadoras se diferencian básicamente de las leches en que son más densas y contienen mayor cantidad de sustancias grasas. Resultan muy eficaces para retirar maquillajes muy cubrientes, como por ejemplo los de camuflaje, teatro, cine, televisión o fotografía publicitaria. Debido a su espesor y viscosidad poseen mayor poder de arrastre que las leches, pero su capacidad de penetración es más limitada y algunas dejan un remanente excesivo de grasa sobre la epidermis, lo que puede dilatar ligeramente los poros y entorpecer las funciones normales de respiración, secreción y absorción cutánea.
Desde luego no todas las cremas limpiadoras tienen estos inconvenientes, que en realidad sólo son imputables a las que están hechas para retirar maquillajes de los llamados “de profesional”. Existen otras que, por el contrario, contienen ingredientes muy suaves, de tipo emoliente, y adecuados para la limpieza de pieles extrasecas y sensibles.

Para que la leche desmaquillante cumpla correctamente su función, debemos aplicarla siguiendo una serie de normas. Verteremos en la palma de la mano izquierda una cantidad prudencial de la misma, lo que si bien los primeros días exigirá un pequeño esfuerzo de cálculo, lo haremos con soltura después de los dos o tres ensayos iniciales. Con las yemas de los dedos índice, corazón y anular de la derecha, la repartiremos a pequeños toques por toda la cara y cuello, evitando que gotee si se trata de una emulsión muy fluida. Seguidamente acompañaremos el producto con movimientos rotativos, ascendentes y en dirección al exterior, a fin de que se mezcle íntimamente con el maquillaje o partículas de impureza que queremos disolver.
No compartimos el criterio, en ocasiones difundido, de que hay que practicar masaje al extender la leche desmaquillante. En primer lugar porque no interesa que ésta penetre íntimamente en los planos profundos del tegumento, en cuyo caso introduciría los residuos que precisamente pretendemos eliminar. Por otra parte, el masaje ha de realizarlo siempre una persona especializada, que conozca las direcciones musculares y cuáles son los movimientos del mismo que pueden convenir a cada caso particular. Si en alguna ocasión observamos que una esteticista emplea en sus manipulaciones de tratamiento un producto limpiador, por considerar que la piel que está tratando ha de ser purificada en profundidad, hemos de comprobar que lo hace siempre partiendo de un desmaquillado previo, de acuerdo con los movimientos ligeros de que hemos hablado.

La acertada elección del producto limpiador es fundamental para la consecución de una piel sana que, como ya sabemos, es sinónimo de bonita. Es incluso tan fundamental como el “rito” inexcusable de aplicarlo mañana y noche, por las razones que ya hemos explicado al principio del capítulo.
Como todas sabemos, existen diversas presentaciones básicas para los desmaquillantes faciales, es decir, para los que se emplean en la limpieza del rostro y el cuello. Las más corrientes de estas presentaciones son: las leches, las cremas y los jabones.
Las leches limpiadoras se llaman así porque,al igual que la leche con que nos alimentamos, constituyen una emulsión, es decir, una composición más o menos fluida, formada por pequeñísimas gotas de grasa que se hallan suspendidas (lo que viene a equivaler a “casi mezcladas”) en una solución acuosa. Recordemos también al respecto que, al hablar del pH, aludíamos a la íntima unión sobre la piel de las secreciones de las glándulas sudoríparas y las secreciones de las glándulas sebáceas, lo que originaba el manto emulsionado.
De todo ello se puede deducir que si una leche desmaquillante posee sustancias acuosas y grasas debidamente equilibradas, que reúnan, además, la propiedad de ser limpiadoras (existen leches cosméticas que no son desmaquillantes, sino emulsiones con otras propiedades), penetrará fácilmente hasta los “rinconcitos” más inasequibles de la epidermis y eliminará las partículas de impureza solubles en agua —gracias a su fase acuosa— y las solubles en grasa —gracias a las goti-tas limpiadoras de idéntica particularidad.
Por todos estos factores positivos los desmaquillantes en forma de leche son los más eficaces y de uso más generalizado. De todas for mas hay que saber discernir cuál es la leche desmaquillante más apropiada para cada tipo de cutis. Para ello es siempre oportuno la consulta con la esteticista que nos atiende habitualmente, o con una consejera de belleza, nombre de las señoritas vendedoras de perfumería que, a través de cursillos especiales, han adquirido unos conocimientos que las capacita para asesorar correctamente sobre las propiedades de los productos cosméticos.

Insistimos, no obstante, en que no es corriente encontrar un producto que reúna los requisitos indispensables para limpiar eficazmente, y sin riesgo de irritación, ojos, boca y rostro. Es mejor asegurarse leyendo el prospecto del que a primera vista nos ha parecido adecuado, que podría serlo, por ejemplo, para una piel muy frágil, pero resultar insuficiente para la higiene de todas las demás.
Tal como hemos quedado, empezaremos nuestro aseo facial nocturno por un cuidadoso desmaquillado de los ojos. Para ello podemos usar unos discos de tela suave, que ya se venden impregnados de la sustancia adecuada, o bien líquidos limpiadores, más o menos oleosos, con los que mojaremos un cuadradito de algodón previamente empapado en agua y escurrido, a fin de evitar que suelte pelusilla. En ambos casos procederemos con mucha delicadeza, sin desplazar los tejidos y procurando que el producto no entre en los ojos, ya que, a pesar de su suavidad, podría escocer ligeramente al mezclarse con el maquillaje disuelto.
No debemos usar un mismo disco o cuadrado de algodón para los dos ojos, ni desmaquillarnos uno de ellos (ya sea el derecho o el izquierdo) mientras el otro no está del todo limpio. Si notamos una ligera sensación de molestia al abrir los párpados, la operación debe completarse presionando delicadamente con un pañuelo de celulosa, o pasando otro algodón similar al primero, mojado y escurrido con agua fresca.
El desmaquillado de los labios puede realizarse en la mayoría de ocasiones, con el mismo preparado que se ha empleado para los ojos. Se ha de proceder también con mucha suavidad. Los dedos índice y corazón de la mano izquierda deben adoptar forma de pinza. Así sujetaremos el músculo que, a modo de arco, rodea la boca. La mano derecha se encarga entonces de retirar el “rouge” mediante el manejo, en movimiento horizontal, del disco o porción de algodón preparado al efecto. Con la boca cerrada, pero sin apretar un labio contra otro, completaremos la operación presionando con una servilleta de celulosa. De esta forma queda el rostro preparado para proceder a su desmaquillado total mediante el empleo del producto que convenga a cada tipo de cutis.

Gracias a la seriedad de los laboratorios de cosmética, contamos hoy en día con fórmulas de verdadera eficacia. Pero, precisamente por esto, debemos elegirlas con el mayor cuidado, puesto que su elaboración ha sido estudiada para un determinado tipo de cutis (loque no sucedía hace unos años, cuando existían preparados seudomaravillosos, que servían para “todo”…). Hemos pues de asegurarnos previamente si un determinado producto es o no apropiado para nuestro caso particular.
A la limpieza facial cotidiana se la conoce también como desmaquillado. Sí bien aceptaremos el término como válido, es conveniente que lo hagamos comprendiendo que no es del todo descriptivo, puesto que no refleja fielmente la finalidad de la misma y puede inducir al error que hace poco hemos aludido, al hablar de la necesidad de limpieza que tienen todas las pieles, tanto si se maquillan como si no.
Hecha esta salvedad, diremos que el desmaquillado debe subdividirse en tres etapas: desmaquillado de ojos, de labios, y de rostro y cuello en general.
Las dos primeras son precisas únicamente por la noche, en el caso de que se hayan usado productos decorativos propiamente dichos. Para este desmaquillado existen preparados especiales, casi siempre ambivalentes, que es preciso usar independientemente de los empleados para la limpieza de la cara y el cuello.
El área ocular y las semimucosas labiales son zonas muy delicadas y requieren un producto suave y de pH neutro. Existen algunos, muy pocos en realidad, que, precisamente por esta última particularidad, pueden emplearse para la limpieza de las tres zonas indistintamente. Pero aun así hay que proceder por el orden establecido. De lo contrario se mezclarían las sombras de párpados, el delineador, la máscara de pestañas y el rojo de los labios con el resto del maquillaje facial, dando como resultado una mezcolanza antiestética, perjudicial y muv difícil de retirar.

LIMPIAR

Una limpieza deficiente y sin la constancia periódica y continuada de mañana y noche es la causa principal de la mayoría de defectos cutáneos, sea cual fuere la calidad, edad y naturaleza de la piel. Aunque por falta de información todavía hay quien opina que solamente deben someterse a una limpieza nocturna aquellas pieles que durante la jornada han llevado maquillaje. Éste es un error frecuente que se hace preciso comentar.
Evidentemente debemos eliminar del rostro todo vestigio de productos, llamémosle decorativos, que impedirían la perfecta respiración facial durante las horas de sueño. Pero no es menos importante librar el cutis de la acumulación de polvo atmosférico, toxinas y células muertas que han ido alojándose en nuestros poros durante el transcurso del día. No hay pues epidermis que, por una u otra causa, o por las dos a la vez, no precise de una cuidadosa limpieza por la noche. Limpieza que debe repetirse a la mañana siguiente, a fin de eliminar los residuos, que han ido acumulándose sobre la capa córnea a lo largo de nuestras horas de descanso, y que son producto del proceso natural de renovación celular.
Una vez comprendida la importancia fundamental que tiene la limpieza en la belleza de la piel, hay que acertar en la elección y uso correcto de los productos que existen para tal fin.
En la actualidad se hallan a la venta, tanto en perfumerías como en farmacias, gran cantidad de marcas de cosmética, a las que se añaden las que se ofrecen a domicilio y las que expenden directamente a sus clientes los institutos de belleza. Todas merecen atención, puesto que de acuerdo con las normas actuales sus productos han sido sometidos a rigurosos controles de calidad.

Ahora que ya nos hemos familiarizado algo con este órgano tan importante para nuestro atractivo que es la piel, vamos a tratar (ya con “conocimiento de causa”) sobre la forma de conservarla limpia, sana, joven y fresca, durante el mayor periodo de tiempo posible. Pero no olvidemos que no existe edad límite ni para empezar ni para abandonar esta grata tarea que para toda mujer debe constituir la organización y puesta en práctica de su propio programa de belleza.
Posiblemente se habrá esbozado más de una sonrisa irónica ante nuestra afirmación de la ausencia de límites para la puesta en marcha de los cuidados estéticos. No obstante, así es, o al menos así debiera ser. Desde el baño del recién nacido, hasta las prácticas de higiene de los más ancianos, se puede establecer un racional paralelismo de cuidados que asegure, además de la limpieza, el buen aspecto del cutis, y esto, además de agradable, no es difícil, como vamos a ver.