Piel Madura
El envejecimiento de la piel es un proceso fisiológico normal, determinado tanto por factores hereditarios como por condiciones ambientales (como el sol o el viento). Para contrarrestar algunas de las alteraciones que sufre con el tiempo y que son más frecuentes en la cara, la nuca, el escote y las manos, es necesario recurrir a los cuidados y medidas preventivas a nuestro alcance:
ACEITES
• Para el cuerpo: Además del aceite de almendras dulces, es muy adecuado el aceite de avellana, rico en ácidos grasos insaturados y vitaminas A y E, y con un gran poder nutritivo.
Por su parte, el aceite de sésamo contiene un 48% de ácido linoleico, así como una elevada proporción de lecitina, fósforo y calcio. Penetra fácilmente y absorbe las radiaciones solares proporcionando un factor de protección 4.
• Para el cabello: El aceite de coco aplicado en mascarillas es ideal para cabellos secos, teñidos o con permanente, ya que les devuelve el brillo natural.
• Para el cutis: El aceite de aguacate contiene un 80% de ácidos grasos insaturados y gran número de vitaminas de efecto nutritivo, protector y regenerante. Ideal para pieles secas y envejecidas. Podemos usar también aceite de rosa mosqueta, rico en vitaminas A y C de efectos antioxidantes, que activa la regeneración celular, favorece la elasticidad y regula las hiperpigmentaciones.
CREMAS
Las cremas con alpha hidroxiácidos (ácidos frutales) reducen las manchas de la piel y poseen un efecto regenerante. Es aconsejable usarlas por la noche. Las cremas con vitaminas A, E o C retrasan el envejecimiento y dan luminosidad a la cara. Y las cremas o lociones corporales a base de productos sobreengrasantes -como la manteca de karité- ayudan a restablecer el manto hidrolipídico en pieles secas. Sin olvidar las cremas de protección solar. □

Piel joven
La piel joven y sana tiene unas características que la hacen inconfundible: una superficie lisa y regular, un color sonrosado, el hecho de ser turgente, elástica y tener un ligero brillo. Pero la juventud no dura eternamente y hay que intentar conservar estas cualidades. Para ello, pueden utilizarse plantas medicinales (ver recuadros), aceites y cremas:

ACEITES
• Para el cuerpo: El aceite de almendras dulces contiene ácido oleico y linoleico junto con vitaminas del grupo B. Esto le confiere la capacidad de retener agua y prevenir la deshidratación.
• Para la cara: El aceite de jojoba penetra rápidamente y no deja la piel grasa. Rico en vitamina E y en ácidos grasos poliinsaturados, es ideal para todo tipo de pieles, ya que regula la secreción sebácea.
También es efectivo el aceite de zanahoria. Rico en vitamina A, mantiene la flexibilidad y la suavidad de la piel. Debe asociarse con otros aceites, como el de almendras dulces.

CREMAS
Para pieles jóvenes son ideales las cremas hidratantes a base de extractos de plantas con poca materia grasa. La aplicación una vez al día suele bastar.

Afortunadamente, la naturaleza es sabia y la piel posee un agente natural que la protege de agresiones externas y que mantiene su pH dentro de los límites idóneos para evitar infecciones. Se trata del manto hidrolipídico una finísima emulsión natural compuesta por agua, grasa y restos de células muertas. Sin embargo esta capa protectora no siempre es suficiente. El viento, el frío, el sol, la contaminación y el exceso de jabón hacen que el manto hidrolipídico no sea suficiente para las funciones de hidratación y protección.

VIOLETA
Además de limpiar la piel y contribuir a su hidratación, esta planta es especialmente eficaz a la hora de aportarle toda la suavidad que necesita.También ha demostrado ser útil a la hora de tratar todo tipo de inflamaciones.

AGUA DE ROMERO
Aplicada directamente sobre la piel de la cara o bien en forma de baño facial de vapor, ayuda a eliminar las células muertas de la piel y, en consecuencia, a limpiarla. Muy útil para la piel que tiene un exceso de grasa. Con el mismo fin puede emplearse también el agua de menta.

Para mantener la piel hidratada es necesario reponer regularmente sus niveles de agua, ya sea con aceites esenciales, cremas o plantas medicinales.

Mantener la piel del cuerpo y de la cara hidratada es de vital importancia para que ésta pueda realizar correctamente las funciones que la naturaleza le ha otorgado. Hay que tener en cuenta que la piel cubre la totalidad de nuestro cuerpo y que el conjunto de estructuras que la forman nos protege a la vez que nos conecta con el medio ambiente. A través de ella disfrutamos del sentido del tacto y percibimos las sensaciones de frío y de calor.
Una piel limpia y cuidada nos ayudará a tener un aspecto más saludable. La expresión «sentirnos a gusto en nuestra piel» pone de manifiesto que ésta es algo más que un revestimiento externo. Por ello, hay que mimarla e hidratarla.

Consejera belleza.
Vamos a ver qué podemos esperar de una consejera inteligente, a la cual la mujer se acerca, siempre con agrado, en busca de productos y consejo.
He aquí algunas de sus cualidades básicas:
1.°   Amabilidad y discreción.
2.°   Preparación técnica. Es imprescindible un bagaje de conocimientos sobre la piel y su mecanismo, así como acerca de los productos que vende, sus particularidades, sus componentes (esto último, sólo como dato), todo ello en relación con las necesidades de cada tegumento.
3.°   Si ha cursado estudios de estética y visajismo será capaz de aplicar con buena técnica cualquier tipo de cosmético, así como efectuar un maquillaje respetando la armonía de los colores, etcétera.
4.”   No debe presionar la venta. Esto no significa que no deba sugerir cosas que la cliente puede haber olvidado anotar en su lista de compra.
5.°   Si es vendedora a domicilio, saber retirarse a tiempo.
6.°   Es muy apreciable el recoger un producto que se haya demostrado no resultar beneficioso.
7.°   Empleará un léxico apropiado en el que se hará uso de
palabras técnicas inteligibles, sin ser pedantes.
8.°   Usará argumentos de venta convincentes, y asi no necesitará engañar.
9.°   Sabrá escuchar a su cliente.

Existen vendedoras consideradas y competentes, de cuya valía y Estas son las que preparan, a golpes de ventas forzadas, la decepción posterior y hasta la reclamación, además del total escepticismo en ellas y hasta en la cosmética. Esta actitud es grave. Con una postura de venta agresiva se fabrican dia tras dia las “anticlientes”. De este modo, se puede llegar a un extremo impensado, al descrédito de la ciencia cosmética que, sin ser culpable, pierde su consideración como elemento importante de ayuda en el mantenimiento e higiene cutáneo para ser totalmente vilipendiada.

Con la crisis, se impone recurrir a todo para bajar los costos de las celebraciones de bodas y cumpleaños. Por eso, los expertos en todos los rubros de eventos ofrecen la mejor información para asegurar diversión y servicio sin vaciar la cuenta de ahorros.

En todo caso debe hacerse en lugar oscuro, fresco y colocado en recipientes que cierren herméticamente. Debe mantenerse siempre cerrado. También hay que guardarlo lejos de lugares con olor intenso, ya que absorbe con mucha facilidad olores extraños. Recuerde que la fecha de consumo ideal es antes de un año a partir de la fecha de envasado. Nunca rellene con aceite nuevo recipientes que contengan asientos de aceites viejos, sin limpiarlos antes, pues el nuevo aceite terminará rancio muy rápidamente.

Su fragancia: cítrica, fresca y con actitud bien masculina.
No es aconsejable probar más de tres perfumes antes de decidirse por uno y nunca olerlos directamente del envase. El mejor método es vaporizar un poco en el aire o sobre un “probador” de cartulina.Tampoco se debe guiar por cómo huele en otro hombre porque la química personal lo transforma.

Aquí va una ayuda para saber qué tipo de perfume les va mejor según su personalidad:
Clasíc es el que a pesar de las modas, mantiene su propio estilo, se destaca por su educación y detesta las estridencias.
Su fragancia: clásica y aromática, fresca y elegante con notas de maderas orientales.
Moderno le atrae la tecnología y se inclina por los placeres del relax y la comida sana. Hace deportes y siempre tiene un CD con la última música.

Si para un hombre es difícil elegir un perfume de mujer, para nosotras no es más sencillo el momento que debemos afrontar cuando queremos obsequiarles una fragancia a ellos.

Estas son las armonías llamadas clásicas, que se han de establecer siguiendo los tonos de la moda. No obstante dentro de estas tablas comparativas hay que tener en cuenta ciertos detalles, como el de escoger el maquillaje de fondo en el tono más parecido a la piel, porque no es lo mismo una morena de tez clara que una morena de tez oscura.

SOMBRA PARPADOS – toda la gama de azules, grises, violetas y turquesas.
EYE-LINER — azul, gris y negro en maquillajes de jóvenes.
LÁPIZ LABIAL — toda la gama de rosas, ciclameny fresa.
COLORETE – rosa azulado.
MÁSCARA — gris, negro y azul.

COLORETE — naranja, rosa dorado y coral.
MASCARA — marrón, negro y verde.

ARMONÍA AZULADA
COLOR OJOS — azules, violetas, verde azulado, grises y en casos aislados negros.

COLOR CABELLO – rubio, ceniza, platino, blan-
co, pelirrojo (en tono apagado) y en casos  aislados negra zulado.

MAQUILLAJE
DE FONDO – ocre rosado, beige rosado.  melocotón.

POLVOS — en el mismo tono.

Mini Kit Antipolution de Exel. Incluye una Emulsión de limpieza con Vitamina E, una Loción herbácea descongestiva e hidratante, un Gel biológico de ADN (con germen de trigo que ayuda a la regeneración celular), una Crema de Manos y una vincha descartable. Este tratamiento mantiene la piel limpia y balanceada y es ideal para prolongar en casa los cuidados profesionales del gabinete.

El profesional prefiere el corrector compacto porque se con siguen mayores profundidades y mejores relieves del rostro, al poder manejar el pincel con que se aplica con mayor libertad de movimientos.

Correctores moldeadores compactos (“Blush”)
Como hemos mencionado al hablar de los correctores en crema, los que se presentan en polvo compacto deben ser los últimos cosméticos en aplicarse al rostro, ya que el polvo, por su especial textura, fija el cosmético que se ha puesto anteriormente.

Es preciso tener en cuenta  que en el momento de maquillar los labios éstos no se deben mover, y evitar cualquier tipo de gesticulación que pueda estropear el maquillaje.

Es interesante tener en cuenta, en el momento de maquillar los labios, que éstos no se han de mover ni gesticular, porque se corre el riesgo de estropear el maquillaje o de salirse de la línea señalada. Una costumbre, demasiado arraigada, es la de apretar o humedecer los labios al terminar de pintarlos. Es necesario desacostumbrarse, ya que al hacer estos gestos alteramos el color y el brillo natural del cosmético.

Ocurre muchas veces que, al pintarse los labios, el color se altera a los pocos momentos. Es un inconveniente, ya que así no puede usarse el color que nos gusta, pero se puede subsanar aplicando antes una ligera capa de maquillaje. De esta forma el color continúa conservando el mismo tono que en el momento de su aplicación. Existen también lápices-base que suplen el maquillaje e hidratan los labios.

Hablando de calidad, es muy importante que la barra de labios sea buena, porque este cosmético debe reunir una serie de características, como ser hidratante, brillante y fijo. Existen incluso barritas labiales en cuya composición entran componentes antialérgicos, lo que las hace adecuadas para aquellas personas de piel muy sensible y alérgica.

Algo más sobre el cosmético labial
Para que el cosmético de los labios quede bien adherido y dure el mayor tiempo posible es importante dar a los labios una ligera capa de polvos sueltos. Con esta base el rouge se mantiene impecable durante un tiempo de cuatro a cinco horas, que es el máximo que se le puede pedir a un lápiz labial por muy buena calidad que tenga.

PELO
El corte ideal
Según la forma del rostro, veamos cuál es el corte que más nos favorece:
• Alargado: hay que ampliar la base del triángulo agregando volumen sobre laterales. Apostar a las ondas, los rulos y los cortes asimétricos.
• Acorazonado: evitar el volumen en la zona de sienes y los laterales de la cabeza.
• Redondo: preferir las melenas hasta los hombros.
• Forma de pera: los cortos son ideales, siempre y cuando tengan mucho volumen en la coronilla y en los laterales de la cabeza. No, a las patillas y al pelo pegado a las sienes. •Cuadrado: mejor aumentarel volumen en la parte superior de la cabeza y disminuirlo sobre la línea dura de la mandíbula. El largo ideal es por debajo de las orejas.

La punta del lápiz delineador ha de estar bien hecha, pues de ello depende en gran parte la correcta delineación de la ceja,.Existen en el mercado unas maquínalas especiales para hacer punta al lápiz, tros lo cual con una hoja de afeitar se corta la punta en forma de espátula. Se consigue asi que fas rayitas tengan la apariencia de pelos noturales.

La moda también se manifestó aquí en forma de pequeñas pinceladas de eye-liner trazadas en el párpado inferior, lo que daba la sensación de pestañas pegadas a la piel.
Esta moda ha caído ya en desuso, aunque en algunos maquillajes muy sofisticados o de fantasía todavía persiste. En realidad fue una moda muy artificial, que derivaba de un maquillaje típico de minorías, pero durante algún tiempo se hizo corriente ver gran cantidad de ojos maquillados con estas rayitas.

Actualmente las pestañas se venden en estuches apropiados para guardarlas sin que pierdan su curvatura, pero podemos acentuar ésta cogiendo un trozo de papel duro y enrollado en forma de canuto, hacer un soporte cilindrico donde podamos colocar las pestañas.

Una vez se nota que están fijas, es conveniente parpadear varias veces seguidas para cerciorarnos de su solidez y buena colocación. Finalmente comprobaremos si el trazado de eye liner ha sufrido desviación, procediendo a retocarlo en caso afirmativo.
Hay que tener cuidado en su conservación, ya que según el trato durarán más o menos tiempo. Después de cada uso es necesario quitar cualquier resto de goma que pueda estar adherido en su base, con lo que quedarán listas para otra aplicación.

Existen dos tipos de pegamento: uno llamado instantáneo, que permite la inmediata aplicación de las pestañas, y otro que requiere esperar tres o cuatro minutos entre el engomado y la colocación.
Una vez están a punto, se entorna un poco el párpado, se cogen las pestañas con unas pinzas y se depositan suavemente en el borde mismo del párpado, lo más cerca posible del nacimiento de las verdaderas pestañas. A continuación se presionan suavemente con ayuda de un palito de naranjo, insistiendo en toda su largura para que queden bien sujetas, sobre todo en sus extremos, que es donde tienden más a separarse.

Las pestañas, además de embellecer, tienen otra misión: corregir. Según la forma con que se apliquen, las pestañas pueden engrandecer ¡os ojos, disimular una expresión de tristeza o resaltar unos ojos pequeños. Por esto en el momento de comprarlas es importante consultar con una especialista de belleza y seguir su consejo sobre las que le parecen más adecuadas para nosotras. La aplicación de las pestañas ”normales” es muy sencilla. Hay que engomar su base uniformemente con un pegamento especial que se vende junto con ellas.

Así mismo hay también pestañas que se colocan pelito a pelito, pero la colocación debe hacerla siempre una esteticista, pues requiere mucha práctica y destreza. Otro tipo de pestañas son las que se ponen  por grupos. Su efecto es muy natura!, con la ventaja de que en este caso no es preciso recurrir a un especialista.
Sin embargo hay un punto muy importante y normalmente descuidado ignorado: las pestañas no deben comprarse porque “a mi amiga le están monísimas” o porque a una le encanten las pestañas muy largas.

Pestañas postizas
Hace algún tiempo se consideraba que el uso de las pestañas postizas era solamente para grandes ocasiones o veladas nocturnas. Actualmente con el logro de pestañas postizas extremadamente naturales se pueden usar perfectamente durante el día, sin que el efecto sea extraño o antiestético.

Aplicadores especiales
Esta es seguramente la más práctica y más manejable forma de maquillar las pestañas. Se trata de un distribuidor especial, en forma de bolígrafo, que contiene en su interior máscara fluida. Su parte superior consiste en un tapón de rosca alargado que sostiene un cepillo en espiral, el cual, además de distribuir homogénea y perfectamente el cosmético, arquea hacia arriba las pestañas. Existen algunos de estos distribuidores cuyo líquido contiene elementos microscópicos de plumón de cisne, el cual al fijarse en las pestañas las alarga y espesa considerablemente.

compacto (cake)
Este cosmético se aplica con el mismo tipo de cepillito, pero humedeciéndolo antes con un poco de agua. La forma de maquillar las pestañas es igual a la del caso anterior.

Para maquillar las pestañas inferiores se sigue el mismo procedimiento que en las superiores, aunque variando la posición de la cabeza. Ésta debe estar inclinada hacia abajo a fin de que el globo ocular presione el párpado inferior hacia fuera, lo que permite maquillar las pestañas sin peligro de rozar la piel y ensuciarla. El cepillo debe limpiarse con agua después de su uso.

Después de una aplicación se maquillan las del otro ojo, dando así tiempo de que se sequen las primeras, por si es necesario hacer una segunda o incluso tercera aplicación según la densidad que se quiera conseguir. Es muy importante mantener los párpados bajos hasta asegurarse de que el cosmético se ha secado, ya que en caso contrario podría tocar el arco superciliar y manchar la sombra anteriormente aplicada.

Para terminar con este cosmético diremos que los hay también antialérgicos, muy adecuados para pieles sensibles.
El delineado del párpado inferior debe ser muy discreto y sutil y es incluso preferible prescindir de él, ya que tiende a endurecer algo la mirada, por lo que no conviene nunca a las “no muy jóvenes”. Al tra zar la línea del eye liner se ha de evitar el tensar el párpado.

Caso de máscara con aplicador especial. Se trata de una presentación relativamente moderna, que ha sido muy bien aceptada por su utilidad y fácil manejo, muy apto para manos noveles.

LÁPIZ
Su uso es aconsejable tan sólo para las que empiezan, ya que raramente puede quedar una linea limpia, nítida y fina. En este tipo de delineador se encuentran todos los colores. Su aplicación debe hacerse de la misma forma que si se tratara de un pincel, afilando la punta de manera que quede tipo “espátula”.

Es aconsejable el uso de este tipo de cosmético en la playa y en las ocasiones en que por cualquier razón se tenga el riesgo de llorar, ya que es inalterable al agua y no se corre. Pero no es recomendable emplearlo diariamente porque puede a veces irritar la fina piel del párpado.

Una forma “clasica” do maquillar las pestañas es utilizar un pequeño cepillo. Para su aplicación es preciso humedecer el cepillo y deslizarlo en una pastillita de máscara.

FLUIDO
El sombreador fluido tiene ciertas ventajas: se extiende rápida mente con el pincel aplicador que lo lleva normalmente incorporado al tapón y no se corre, permaneciendo inalterable durante varias horas. No obstante ocurre casi lo mismo que con la sombra en stick: que precisa de la sombra en polvo para lograr un resultado más per fecto. El tipo fluido requiere asi mismo una cierta práctica. Es también uno de los preferidos de los profesionales,,pero para usarlo diaria mente resulta un poco incómodo, ya que. al ser los tonos muy brillantes, si surge algún pequeño desliz la corrección se hace más difícil y larga que si se realizara con polvo o stick.
Si se usa sombra en crema o fluida es conveniente, para asegurar una mayor adherencia, que se aplique con mucho cuidado una tenue capa de polvos sueltos traslúcidos, o se matice con sombra en polvo del mismo tono.

Acuarelas
Esta es quizá la última novedad en cuanto a sombra de ojos se refiere. Su presentación es como la de las acuarelas de dibujante, o sea, en pastilla. Para su utilización se ha de disponer de un bol con agua. Se moja después el pincel y se desliza repetidas veces por la pastilla, hasta que se obtiene la cantidad adecuada de cosmético. Su uso es uno de los preferidos por los profesionales, ya que se pueden conseguir verdaderas “obras de arte”. Para su empleo personal se requiere bastante práctica y es preciso saber diluir bien ios tonos. Pero, una vez se ha conseguido, su uso resulta agradable.

stick (barrita)
Para el maquillaje de los párpados también la cosmética actual ha introducido la sombra en stick, en forma de barrita cremosa como un lápiz labial. Se encuentra en todos los tonos y su uso es práctico, sobre todo para un maquillaje rápido, ya que se aplica directamente sobre la zona a maquillar y se extiende con el dedo. Sin embargo la sombra en stick no es la más adecuada para un maquillaje perfecto y se ha de combinar con la sombra en polvo para conseguir mejores resultados.

Las sombras para maquillar los párpados han evolucionado hasta presentarse en las más diversas formas: cremosas, en polvo, acuarelas, en barrita, etc., toda una gama para que el arte de maquillar tenga los elementos precisos y necesarios.

La sombra de ojos en polvo se aplica con un pequeño pincel o bien con un distribuidor ie plástico que finaliza en una borla de espuma. Ambos instrumentos tienen la ventaja de que se pueden lavar.

También son muy practicas las paletas con diversas pastillas de casi todos los colores, que se pueden combinar entre sí. Pero se ha de ir con cuidado para no confundir la audacia con el mal gusto.
La aplicación de la sombra en polvo se efectúa con un pequeño pincel que va adjunto en la misma cajita, o bien con un distribuidor de plástico que termina en una pequeña borla de espuma. Ambos resultan muy prácticos, pues tienen la ventaja de que se pueden lavar cuantas veces sea necesario y quedan siempre con apariencia de nuevos.

Polvos sueltos y compactos
Los polvos compactos bajo ningún motivo ni pretexto pueden servir como maquillaje de fondo, debido a que su especial textura obstruye los poros e impide la libre respiración cutánea. El polvo compacto es tan sólo un elemento de retoque, nunca un maquillaje total. Para hacernos una idea sobre lo que los polvos “sueltos” son en realidad, podemos imaginarnos polvos de talco, pero en lugar de ser blancos, en varias tonalidades, abarcando la gama que pueden presentar los diversos tipos de piel. Se les denomina así. polvos “sueltos”, para diferenciarlos de los compactos o prensados.
La aplicación de los polvos sueltos se hace después de realizar las correcciones necesarias al rostro, o sea. después de la aplicación de los moldeadores, porque su misión, además de matizar y dar un aspecto sedoso al rostro, es fijar los otros cosméticos.

Es importante tener presentes estas consideraciones en el momento de comprar éste y todos los demás cosméticos, porque puede suceder que por haber escogido inadecuadamente el producto el resultado sea fatal o no tan acertado como quisiéramos. En este caso lo más prudente es seguir el consejo de la esteticista o de la señorita de la perfumería.

La forma más correcta e higiénica de aplicación de los polvos faciales es la que se realiza con un cuadrado de algodón, ya que el tramado de éste sólo deja pasar las partículas mes atomizadas. Antes de aplicarse el distribuidor en el rostro es conveniente dar unos pequeños toques en el dorso de la mano, a fin de asegurarnos que el resultado será el correcto

Un rostro joven, por bello Y fresco que sea. necesita siempre la iluminación que le do un maquillaje adecuado a él. ya que realza el rostro y le proporciona ese toque personal que cada uno debe poseer.
Al tiempo que el maquillaje ha adquirido su “mayoría de edad”, aceptándose como técnica y como arte, ha nacido el “visagisme” (de visage: cara), técnica relativamente nueva, cuyo creador Fernand Aubry la definió como creación o modelaje del rostro ampliando y enriqueciendo así la concepción que hasta entonces se había tenido del maquillaje como simple expresión de color aplicado en el rostro mediante el estudio de los rasgos faciales, a fin de lograr la armonía entre ellos, al resaltar el rasgo adecuado y disimular el otro. Mediante este estudio de valores faciales se ha conseguido que el maquillaje sea cada vez más importante, ya que ahora es posible adaptarlo a cada mujer de acuerdo con sus características físicas e incluso su perso nalidad.

Es curioso observar la concepción que se ha tenido y se tiene todavía del maquillaje: “pintarse” la cara, “pintarse” los labios, “pintarse” los ojos… Y aún no está muy lejos la creencia de que sólo se “pintaban” las artistas y las mujeres de vida algo ligera. La palabra “pintarse” está todavía vigente en la mente de muchas mujeres, cuando es algo que hay que desterrar por completo, porque maquillarse es algo más que aplicar unos tonos más o menos bonitos o seguir al respecto lo que marca la moda en cada momento. Maquillar es estudiar y valorar cada uno de los rasgos faciales, hasta conseguir una conjugación de claros y oscuros que, hábilmente aplicados, realcen el rostro y le proporcionen el toque personal que cada uno posee. Esta es la diferencia entre “pintarse” y “maquillarse“.

Para una muchacha de mayor edad el uso del maquillaje sirve para resaltar sus ojos y así lo hace siguiendo casi siempre la moda imperante, sin tener presente si armoniza o no con el resto de sus facciones. Y ya en el salto del tiempo que hay entre la muchacha joven y la señora de la “tercera edad”, vemos que el maquillaje casi ha desaparecido de su “programa de belleza” por considerarlo algo inútil, limitándose como máximo a una simple pincelada de rojo en los labios, para no parecer demasiado desvaída.

EL MAQUILLAJE
Cuando una muchachita entra en la adolescencia, es corriente que sienta deseos de adquirir bellos tonos de sombras de ojos, rutilantes coloretes y brillantes rojos labiales. Para esta muchachita joven el maquillaje supone un paso adelante en su afirmación de mujer. Por esto prueba los más diversos productos, se mira frente al espejo y desespera al ver que no queda como su más admirada estrella de cine. El maquillaje también es una estupenda pantalla para tapar los horribles granos que se han instalado en su rostro. Por esto, sin saber ni cómo utilizarlo, se lo aplica a gruesas capas para conseguir este propósito.

Cuidados postoperatorios
Los cuidados tras la intervención variarán según el lapso de tiempo transcurrido desde la misma.
En el periodo postoperatorio inmediato, que coincide con el de estancia en la clínica, los cuidados son similares a los de cualquier tipo de intervención quirúrgica, con control de constantes, temperatura, presión arterial, pulso, etc. Este periodo oscila entre dos y cinco dias, según el tipo de intervención realizada. Así, tras una rinoplastia, blefaroplastia, corrección de cicatrices, corrección de orejas en soplillo, etc., este periodo será de dos días aproximadamente, mientras que tras una mamoplastia, dermolipectomia abdominal, etc., será de cuatro a cinco días.
Una vez dado de alta de la clínica, el paciente entra en un periodo de convalecencia cuya duración oscila entre siete y diez dias. Durante el mismo se efectúa la retirada de puntos de sutura, férula de escayola de la nariz, etc., debiendo el paciente observar meticulosamente las indicaciones dadas por el cirujano en lo que se refiere a reposo, tratamiento médico, etcétera.

Anestesia
La anestesia puede ser general o local En la actualidad, gracias al extraordinario avance de la anestesia general, la mayoría de los cirujanos se inclinan a utilizarla cada vez más profusamente, siendo mínimos los riesgos que de ella se pueden derivar. Sólo en pacientes dispuestos a colaborar y en circunstancias especiales se utilízala anestesia local, que se ha de combinar con la adecuada sedación del paciente.

Preparación preoperatoria
En primer lugar el cirujano, junto con el paciente, debe realizar una cuidadosa evaluación de la intervención y de los resultados que se pueden obtener con la misma. Es así mismo muy importante el uso de fotografías en el planeamiento preoperatorio.
Es necesario también una evaluación del estado general del paciente y un estudio analítico de las constantes sanguíneas, así como la investigación de posibles trastornos de hemorragia o de coagulación sanguínea. Hay además que estudiar cuidadosamente todas las cicatrices del cuerpo, a fin de determinar si el paciente tiene alguna tendencia a la formación de queloides o cicatrices hipertróficas.
Otra cuestión a tener en cuenta es la conveniencia de realizar, antes de la intervención y en casos especiales de obesidad, una dieta de adelgazamiento, vigilada por un especialista en endocrinología y nutrición. Esta dieta se ha de complementar con ejercicios físicos y masajes, de forma que se fortalezca el plano muscular y que la relajación cutánea sea completa.

En la actualidad existen dos tipos de autotrasplante de cuero cabelludo, según que la forma de los injertos sea cilindrica o en bandas. La zona que proporciona los injertos es siempre la región occipital, ya que ésta es la única en la que el cabello es permanente. Dicha zona de la nuca tiene generalmente material suficiente para realizar la corrección de la calvicie frontal y parietal.
La intervención se efectúa bajo anestesia local, siendo necesario ordinariamente dos o tres intervenciones quirúrgicas para realizar la corrección, que muchos ya realizan en la actualidad combinando los autotrasplantes cilindricos y en bandas.
Dichas intervenciones son muy minuciosas, debiendo tener tanto el paciente como el cirujano una gran dosis de paciencia. Por esto sólo consideramos indicada la corrección quirúrgica de la calvicie en aquellos pacientes a los cuales les cause graves problemas psíquicos, sociales o profesionales.

Tratamiento quirúrgico de la calvicie
La caída del cabello, de tipo espontáneo, que puede dar lugar a una calvicie prematura, es como todos sabemos privativa del sexo masculino. Aunque en la mayor parte de los casos la calvicie es aceptada como el resultado de una evolución normal, en oíros, sobre todo en los casos en que es prematura, puede llevar a un estado de depresión o a una verdadera obsesión. Es en estos casos cuando se considera indicado su tratamiento mediante técnicas quirúrgicas de auto trasplante.

Así pues, el objetivo del cirujano plástico no es el de producir series de narices perfectas, sino el remodelar la cara mediante la rectificación de uno o más rasgos, de manera que se alcance una armonía atractiva natural.
En el dibujo de la izquierda lamba), modo de determinación teórica de los ángulos nasales, que servirán para indicarnos el tipo de corrección a realizar. A la derecha, las lineas trazadas en el perfil facial nos indican el grado de prominencia mentoniana. Las líneas discontinuas nos señalan los posibles grados extremos de hipoptasia e hiperplasia, según los casos. Esquema de las líneas para determinar el aspecto facial frontal. Las lineas horizontales, que dividen la cara en tres tercios iguales en altura, deben ser paralelas entre sí y con las líneas interpupilar y de la comisura labial.

Mamoplastia de reducción y de aumento
El destacado relieve de las mamas en el perfil físico, psíquico y sexual de la mujer hace que sus excesos o defectos tengan una sensible repercusión en la paciente. Se ha comprobado que el 86% de las pacientes intervenidas de hipertrofia mamaria, o mamas grandes, habían padecido psíquicamente bajo su efecto. Pero la intervención quirúrgica de reducción mamaria, o mamoplastia de reducción, no sólo está indicada por razones psíquicas, a pesar de su justificación por las consecuencias que pueden sobrevenir de índole social, afectiva o profesional. Existen también otras razones médicas, como dolores en la región mamaria (lo que sucede en 1/3 de las pacientes) y dolores de espalda provocados por el peso de las mamas (2/3 de las pacientes). Además los tirantes de los sujetadores producen depresiones decorosas en un 95% y son frecuentes las dermatosis y eccemas por el contacto de las mamas con la pared torácica.
En conjunto se pueden clasificar los tipos de mamas susceptibles de corrección por el cirujano plástico en:
— Ptosis mamaria, o mamas caídas sin aumento de volumen.
— Hipertrofia mamaria, o mama grande, que generalmente va acompañada de ptosis.
— Gigantomastia, grado muy aumentado de la anterior.

La relajación de los párpados y la aparición en los mismos de bolsas de grasa puede corregirse mediante una intervención de blefaroplastia palpebral. En el dibujo, esquema del trazado de las incisiones en las blefaroplastias superior  e inferior  y localización de las cicatrices en cada caso. Obsérvese la extracción de las bolsas de grasa en el párpado inferior.

Las finas arrugas peribucales se pueden tratar bien mediante un raspado superficial de las mismas o dermoabrasión, o bien mediante medios químicos. En este último caso se utiliza una sustancia quera-tolítica suave que, distribuida uniformemente, produce una lisis superficial de la piel. De esta forma, al curar la piel, se eliminan las capas córnea y precórnea.
párpados y labios, siempre que el problema fundamental se reduzca al de pliegues múltiples o de finas arrugas. También se puede aplicar a toda la cara cuando la relajación de ésta no es muy acentuada.

La relajación de los párpados y la aparición de prominentes bolsas en ellos se corrigen con las blefaroplastias palpebrales, en las que además de la relajación cutánea se corrige la prominencia de las bolsas de grasa orbitaria, generalmente más ostensibles en el párpado inferior. Así mismo se corrige con esta intervención el descenso del ángulo externo ocular y las arrugas externas de los ojos. La cicatriz se sitúa en el párpado superior, a lo largo del pliegue del mismo, por lo que es invisible. En el párpado inferior, al situarla a uno o dos milímetros por debajo del borde libre del mismo, no se nota apenas. Todas estas intervenciones se pueden practicar aislada o conjuntamente. Así, por ejemplo, la corrección de ambos párpados se realiza comúnmente en el mismo acto operatorio y lo mismo suele suceder con el estiramiento general de la cara y del cuello. También se acostumbra a realizar de forma asociada el estiramiento de frente y la blefaroplastia palpebral superior. Pero en aquellos pacientes en que la relajación es más acentuada en una determinada región se pueden practicar las ritidoplastias parciales.

Si las arrugas y la relajación cutánea son más ostensibles en una zona muy localizada, se pueden practicar ritidoplastias parciales, como la ritidoplastia en ala de mariposa. Ésta se practica encima de las cejas y con ella se corrigen las arrugas interciliares, el descenso de la cola de ceja y las arrugas del ángulo externo de los ojos. La cicatriz no es casi visible al estar situada por encima de la ceja. Otra técnica parcial es la ritidoplastia temporal, en la que se actúa sobre el descenso de cola de ceja y las arrugas externas de los ojos. La cicatriz es invisible, ya que está situada en la región temporal, en pleno cuero cabelludo. Si es el cuello la parte más relajada se puede practicar la ritidoplastia cervical o estiramiento de cuello, que generalmente se realiza conjuntamente con el tercio inferior de la cara, estando situada la cicatriz por delante y detrás de la oreja.

Es en el perfil facial donde más puede influir el cirujano. La ritidoplastia facial o estiramiento de la cara se combina generalmente con la ritidoplastia cervical o estiramiento de cuello, corrigiendo a un tiempo las arrugas del ángulo externo del ojo y la relajación general de la cara y del cuello. En el dibujo puede observarse el esquema de las incisiones, tracción cutánea y localización de las cicatrices en este tipo de intervención.

En segundo lugar se puede realizar la ritidoplastia facial, estiramiento de la cara oface-lifting, el cual generalmente se combina con el de cuello. Con este tipo de intervención se corrigen las arrugas del ángulo externo del ojo y el descenso de la cola de ceja y de la comisura palpebral externa, la relajación general de la cara y la profundidad de los surcos entre la nariz y la boca con las mejillas, la ondulación de la línea mandibular y el descenso de la comisura bucal, así como las arrugas y relajación del cuello. La cicatriz, como se puede observar en el gráfico que se adjunta, es completamente invisible en las regiones supra y retroauriculares, no notándose prácticamente nada en la zona preauricular.

Para corregir los signos antes enumerados el cirujano plástico dispone de diversas técnicas, según la zona donde la relajación y las arrugas son más ostensibles. En primer lugar está la ritidoplastia frontal o estiramiento de frente, en la que, a través de una incisión que va de un pabellón auricular a otro y que corre a unos centímetros por detrás de la línea de implantación del pelo, se corrigen las arrugas frontales e intercilíares, mejorando el descenso de la cola de ceja y de la comisura palpebral externa, así como las arrugas de los ángulos externos de los ojos. La cicatriz es en este tipo de operación completamente invisible por estar situada en el cuero cabelludo.

Los signos más ostensibles de estos cambios fisiológicos en la cara son: 1.°) Aparición de arrugas frontales e interciliares, en líneas horizontales y verticales, que llegan a hacerse permanentes. 2.°) Relajación de la.piel del párpado superior, que llega a tocar y desbordar las pestañas. 3.°) Las arrugas radiales del ángulo externo ocular se hacen más visibles. 4.°) Descenso de la comisura externa palpebral y de la cola de la ceja. 5.°) Bolsas palpebrales notables y relajación de la piel del párpado inferior. 6.°) Profundidad del surco entre la nariz y la boca, con las mejillas. 7.°) Finas arrugas peribucales. 8.°) Ondulación de la línea mandibular. 9.°) Descenso de la comisura bucal y relajación general de la cara. 10) Arrugas y relajación del cuello.

Relajación de la cara y cuello. Arrugas faciales
La suma e influencia de varios factores, como son la constitución, la edad, desequilibrio entre aporte y gasto de energía, trastornos endocrinos en la posmenopausia, conflictos íntimos, etc., hacen que aparezcan arrugas faciales. Fisiológicamente su aparición se debe a una disminución del espesor y elasticidad de la piel, así como a una disminución de su adherencia a capas subyacentes, lo que, unido a la absorción gradual del tejido adiposo, origina un descenso o gravitación de los tejidos blandos sobre los pliegues en las líneas de adherencia de la piel y en las áreas de inserción muscular.

CIRUGÍA ESTÉTICA
Anteriormente definimos la cirugía estética como la cirugía de la forma, de la silueta y de la belleza, que tiene por principal objetivo el remodelado y mantenimiento de la belleza humana.
El deseo de mantener una apariencia joven, e incluso de cambiar esa apariencia, es y ha sido uno de los objetivos de la humanidad. Sin embargo, hasta hace unos años, sólo fue posible conseguir ese objetivo a unos pocos. Actualmente asistimos a una popularización de la cirugía estética, siendo gradualmente mayor el número de los pacientes que nos consultan acerca de las posibilidades de este tipo de intervenciones quirúrgicas. Los factores que influyen en este incremento son varios: 1.°) El impacto negativo que en la personalidad prodúcela simple falta de armonía en el rostro o en el cuerpo. 2.°) La alta valoración que se da en nuestra actual sociedad a la belleza. 3.°) El alargamiento progresivo de la vida, gracias a la higiene, geriatría, endocrinología, etc., que han hecho que se llegue a una edad mayor en mejores condiciones físicas y psíquicas; por lo que la persona que ha de conservar su puesto en la vida profesional y de relación no sólo desea sentirse biológicamente más joven, sino también aparentarlo. 4.°) El “stress” continuo a que nos somete la vida moderna, que hace que aparezcan huellas de vejez prematura en el aspecto físico. 5.°) El aumento de profesiones que requieren a diario un contacto con el público, para lo que se exige un físico agradable y joven. 6.°) La concurrencia cada vez más activa de la mujer en las actividades cívicas y ocupaciones de la sociedad. 7.°) El ser actualmente asequible este tipo de intervenciones a cualquier persona de nivel económico medio. Por todo esto, la cirugía estética puede ser y ha sido el comienzo de una nueva vida para muchas personas, la oportunidad de un nuevo empleo, un nuevo tipo de relaciones sociales, o una vida acomplejada que se queda en el pasado.

SPM
En esta categoría de SPM, el problema principal es el aumento de la sensibilidad al dolor, lo cual, según se cree, es debido a un desequilibrio de las prostaglandinas. Entre las causas posibles se encuentra un elevado nivel de es-trógenos o comer demasiadas grasas de origen animal.
Síntomas
molestias y dolores
descenso del umbral del dolor
dolor menstrual
Tratamiento
El magnesio reduce la sensibilidad al dolor en dosis de entre 200 y 800 miligramos al día.
Ácidos grasos esenciales como el aceite de onagra, 3 gramos al día, con vitamina B6 y zinc, en dosis prescritas por un profesional. También se puede modificar la alimentación para consumir más ácidos grasos esenciales.
La hierba Tanacetum parthenium (matricaria) es un inhibidor de las prostaglandinas y puede servir para aliviar el dolor menstrual y las migrañas si se toma de forma prolongada.

Progesterona, a un exceso de estrógeno, a una deficiencia de magnesio, a otras irregularidades hormonales o al estrés. Guando la sensibilidad en los pechos constituye un síntoma importante, puede que esté implicada la prolactina.
Síntomas
sensibilidad mamaria
hinchazón
aumento de peso
hinchazón de la parte baja
del cuerpo v de los párpados
Tratamiento
Todos los tratamientos para el SPM A y los indicados para las prostaglandinas en el SPM G, sobre todo la vitamina E: entre 100 y 600 UI al día, si constituye un problema la sensibilidad mamaria.
El Taraxacum qfficinale (diente de león) en forma de infusión es un diurético suave y reduce la retención de líquidos. También existen diuréticos de hierbas en pastillas.

Enumerar todas las malformaciones congénitas y su tratamiento reparador haría sumamente extenso este articulo, por lo que hemos optado por confeccionar un cuadro de aquéllas más frecuentes en orden a la región que afectan:
Manchas y tumores congénitos de la piel que pueden. Angioma afectar a cualquier parte del organismo  y nevus.
Cráneo, caray cuello
Arrinencefalia y labio leporino central. Graves malformaciones craneofaciales: síndrome de Pierre-Robin, síndrome de Apert, síndrome de Crouzon, hiperteloris-mo, nariz bífida, etcétera. Epicanto – Ptosis palpebral. Labio leporino – Fisura palatina. Hendiduras faciales lateral y oblicua. Síndrome de 1.°, 2° arcos branquiales. Malformaciones del pabellón auricular: ausencia auricular, orejas prominentes, orejas descolgadas, etcétera. Quistes y fístulas de cuello. Pterigión colli, etcétera.
Tronco y genitales
Malformaciones de la pared torácica: pectus excavatum, tórax en quilla, esternón bífido, etcétera. Mamas supernumerarias. Ginecomastias.
Malformaciones de la pared abdominal.
Hipospadia – Epispadia.
Ausencia congénita de vagina, etcétera.
Extremidades
Sindactilia.
Ausencia de alguna parte de la extremidad.
Anillos constrictores o bridas amnióticas.
Polidactilia.
Gigantismo, etcétera.

Malformaciones congénitas
Las malformaciones congénitas, o deformidades de origen congénito, son sumamente frecuentes, calculándose el porcentaje global de las que se descubren al nacer entre un 1 y un 1,5%, tasa que se eleva al 5 o 6% si se toman en consideración las que se manifiestan en el curso de la infancia, durante la adolescencia o la edad adulta. Nada parece indicar en el momento actual que este porcentaje vaya en aumento. Es lógico, sin embargo, que su número absoluto se eleve, debido a la disminución de la mortalidad perinatal.

CIRUGÍA REPARADORA
En su aspecto de cirugía reparadora, la cirugía plástica es predominantemente funcional, procurando al mismo tiempo favorecer el aspecto externo del paciente. Así pues, su misión es lograr la integración en la sociedad de todas aquellas personas que presenten una deformidad, bien sea de origen congénito o adquirido. La etiología de estas deformidades puede ser muy variada, siendo sus principales causas las siguientes: congénitas, traumáticas, adquiridas, tumorales e infecciosas.

Pero el auténtico nacimiento de la cirugía plástica hay que situarlo en los años posteriores a la primera guerra mundial, años en los que se planteó a la humanidad entera el grave problema de admitir en el seno de la sociedad a cientos de miles de personas deformes, auténticos monstruos, que mantenían viva la llama y la esperanza de poder algún día ser reconocidos y mirados sin repugnancia, como hijos, como esposos, como padres, como seres humanos-Fue a partir de esos años y gracias al perfeccionamiento de otras especialidades médicas, como la anestesia, y al continuado descubrimiento de los antibióticos, cuando la cirugía plástica adquirió un gran desarrollo. Tras la segunda guerra mundial la humanidad tomó plena conciencia de la importancia y necesidad de aquella nueva especialidad quirúrgica, cuya incesante evolución continuó tanto en el campo práctico, con descripción de nuevas y cada vez más ingeniosas técnicas, como en el campo de la experimentación, con aplicación de los materiales aloplásticos, materiales realmente trascendentes al ser tolerados por el organismo sin ningún fenómeno de rechazo.

HISTORIA
La idea de reconstruir las deformidades de los tejidos y corregir las distorsiones corporales, así como el deseo de mejorar los defectos de la forma humana, probablemente es tan antigua como la civilización. Quizá la referencia más antigua que tenemos a este respecto se remonta a los hindúes (4000 a. C), los cuales, impresionados por los inconvenientes públicos de gran número de seres desnarigados o desorejados, como resultado de castigos por transgresiones morales, intentaron corregir las deformidades y defectos parciales mediante vagos procesos de “pegar” tejidos a las partes afectadas. Fue ésta la primera sociedad que concibió la necesidad de una cirugía reparadora como un avance social. Posteriormente los egipcios (2000 a. C.) realizaron auténticas intervenciones de cirugía estética sobre labios, barbilla, orejas, narices y mamas. Y ya en nuestra era grandes hombres, como Celso y Galeno, practicaron y describieron métodos para corregir mutilaciones de orejas, párpados, narices y mamas, realizando incluso intervenciones sobre la forma humana que hoy se conocen como intervenciones estéticas.

Desde muy antiguo se encuentran ya referencias a diversas prácticas de cirugía, utilizando para ello técnicas apropiadas, como el empleo de vendajes. La rinoplastia, o reconstrucción quirúrgica de la nariz, fue una de las operaciones más frecuentes. Miniatura de un manuscrito bizantino del s. X. Biblioteca Laurenziana, Florencia.

Sin embargo la separación entre estas dos ramas no es tan precisa, ya que la cirugía reparadora, además de tratar la función, procura así mismo una corrección de la forma, en el sentido de que la apariencia física del paciente malformado o deformado sea lo más natural posible. Por lo mismo, la cirugía estética no podrá poner sus miras sólo en la belleza, sino que también tendrá en cuenta la función propia de la parte del organismo a tratar.
La trascendencia social de la cirugía plástica es, por lo dicho, sumamente importante, no sólo por corregir deformidades congénitas o traumáticas y restaurar la función de un miembro cuando ésta se encuentra disminuida, sino también por buscar incansablemente la armonía y belleza humana, cuya falta o disminución pueden producir auténticos complejos, preocupaciones e inhibiciones, tanto en la vida social o vida de relación como en el aspecto profesional. Valga como ejemplo de esto último la ya comentada coletilla “buena presencia”, que aparece siempre en los anuncios para cubrir puestos de trabajo que requieren un contacto directo con el público.

CIRUGÍA PLÁSTICA REPARADORA Y ESTÉTICA
La cirugía plástica, o cirugía de la armonía y de la función, comprende dos ramas: la cirugía reparadora y la cirugía estética. Esta diferenciación es clara, aunque no es posible trazar una divisoria tajante entre ambas que abarque todos los casos y todas las intervenciones posibles.
De una parte la cirugía reparadora procura un restablecimiento de la función cuando ésta se encuentra disminuida por malformaciones congénitas, deformidades postraumáticas, etc. De otra, la cirugía estética se considera como la cirugía de la forma, de la silueta y de la belleza, siendo su principal objetivo el remodelado y mantenimiento de la belleza humana.

Calorías
Al hablar de la obesidad ya hemos adelantado algo respecto de las calorías. Digamos ahora que cada alimento tiene un valor calórico propio. Así, por ejemplo, la mantequilla suele dar 8,60 calorías por gramo; el maíz, 3,70; el pan blanco, 2,74; el queso, 2,4; el huevo, 1,6; las patatas, 1; la leche, 0,70; la naranja, 0,33 y la lechuga, 0,20. Como es natural, estas cifras son solamente aproximadas, ya que el valor en calorías de cada alimento depende de su estado de frescura, de su procedencia, de su clase o raza, de la alimentación que ha recibido (caso de las carnes y leches), etcétera.
Podemos definir un alimento como todo aquello que, absorbido por el organismo, es capaz de: a) proveer al cuerpo de materiales que den energía (calor, trabajo); b) capacitarle para crecer o reparar su desgaste, y c) proveerle de sustancias reguladoras de las funciones energética y reparadora (vitaminas, minerales).
Hay muchas clases de alimentos. Sin embargo se les puede agrupar en tres grupos básicos:
a) productores de energía, que son, fundamentalmente, las grasas y los azúcares.
b) reparadores y de crecimiento, especialmente las proteínas.
c) minerales y vitaminas.
El ama de casa debe conocer que al primer grupo pertenecen la manteca, la mantequilla, los aceites, etc., como grasas; y los cereales (pan, arroz, etc.), la patata, el azúcar, etc., como azúcares. Las proteínas se hallan principalmente en las carnes, los pescados y los huevos. Los alimentos que aportan de modo primordial vitaminas y minerales, son las frutas, las verduras y el agua.

Localización de la obesidad
Muchas personas se quejan de que su obesidad se manifiesta preferentemente por acumulaciones de grasa en determinados lugares de su cuerpo. Esto ha dado pie a clasificar la obesidad en diversos tipos, especialmente en dos: el tipo “androide” sería aquel en el que la grasa se acumula preferentemente en el tronco (cuello y parte superior del dorso, abdomen), y el tipo “ginoide” aquel en el que la grasa se asienta con preferencia en muslos y caderas, nalgas, etcétera.
En realidad existen numerosos tipos intermedios y la obesidad depende, en gran parte, del tipo constitucional de cada persona. Así, los asténicos que engordan suelen acumular grasa en el abdomen, mientras que los pícnicos la acostumbran a repartir por todo el tronco.
En muchos casos las acumulaciones de grasa en determinados lugares son, como más arriba hemos dicho, acumulaciones de adiposis. En otros casos hay que discriminar si se trata de hinchazón debida a la grasa o bien a otras materias, como agua (caso de las insuficiencias venosas, que dan lugar a la hinchazón de piernas y tobillos) o aire (caso del abdomen distendido por gases, en los tan corrientes meteorismos por aerofagia).
Todas estas circunstancias tienen que ser consideradas por especialistas competentes, a fin de tratar cada caso de manera apropiada.

Celulitis
La expresión “celulitis” está mal empleada, porque no suele referirse a una inflamación del tejido celular subcutáneo, sino a un depósito de tejido adiposo encerrado entre tractos fibrosos, que da la sensación de “piel de naranja” al ser pellizcado. Propiamente debería de llamársele adiposis, añadiendo casi siempre el calificativo de dolorosa, ya que la mayor parte de pacientes que la presentan notan dolor cuando se les palpa las zonas afectadas.
Con un tratamiento correcto de la obesidad desciende mucho la adiposis de las pacientes (casi siempre se trata de pacientes femeninas, ordinariamente poseedoras de una piel muy fina). Sin embargo no suele desaparecer totalmente, por lo que se ha preconizado el tratamiento local con masajes y, en algunos casos, el uso local de sustancias destructoras del tejido fibroso, pero que no deben de ser utilizadas por vía general sin conocimiento del facultativo correspondiente.

Delgadez
La delgadez viene dada casi siempre por una pérdida de apetito, aunque, como en el caso de la obesidad, el adelgazamiento puede darse por un exceso en el gasto de energía, aun ingresando las calorías teóricamente suficientes. Ya hemos señalado anteriormente que corresponde a los médicos la corrección de estas desviaciones importantes del peso teórico para cada persona, ya que, en muchos casos, no hay que descartar enfermedades infecciosas, endocrinas, etc., como causa de la pérdida de peso. El tratamiento correspondiente suele terminar con el adelgazamiento y, en muchos casos, provoca un rápido engorde del paciente.
Cuando se ha podido ver que no existe causa orgánica de ninguna clase que explique la delgadez, hay que pensar en las causas psicológicas, de gran frecuencia. Las causas de tipo psíquico inciden sobre el apetito, disminuyéndolo, por lo que corresponde al médico tratar correctamente al paciente con el fin de devolverle el apetito y, enseguida, darle la sobrealimentación que le devuelva el peso perdido. En algunos casos, se impone el ingreso del enfermo en un hospital con la finalidad de administrarle una alimentación por sonda, a fin de vencer la repugnancia a la comida que manifiestan algunos enfermos.

Obesidad
La obesidad se define, estadísticamente, como un sobrepeso superior al diez por ciento en relación con el peso teórico de un individuo. Desde un punto de vista fisiopatológico, o sea, haciendo referencia a los mecanismos de producción de tal situación, la obesidad viene dada por un exceso de energía potencial ingresado en el organismo, que no queda liberado con la cantidad de energía real desarrollada en forma de trabajo. Este exceso de energía ingresada sobre energía realizada puede deberse a un exceso de alimentación, una disminución en el dispendio de energía, o a ambas cosas a la vez.
Es labor del médico decidir cuál es el origen de la obesidad de cada paciente y dictaminar las medidas terapéuticas eficaces en cada caso. Esto es importante porque se sabe que la obesidad viene unida, con mucha frecuencia, a otras enfermedades, como son la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardiaca, la arteriosclerosis, la gota, la litiasis biliar, etc., de las que puede ser expresión, complicación o factor desencadenante.

Las radiografías de la mano y la muñeca constituyen uno de los medios más frecuentemente utilizados para determinar el nivel de crecimiento óseo propio de cada edad. En esta radiografía la edad ósea, según el atlas de Greulich y Pyle, es de tres años y seis meses, en tanto la edad cronológica es de cinco años y cuatro meses, lo que indica un retraso anormal en el desarrollo óseo del niño.

También en la recuperación de la estética de los senos tras el parto puede hacerse algo con la ayuda de productos adecuados. Obsérvese que esto no está en contradicción con lo que se dirá en el apartado correspondiente. Aquí se trata de “recuperar” algo modificado incidentalmente por una situación fisiológica pasajera. Fuera de lo dicho, y de los cuidados faciales ya apuntados en otra parte, el instituto de belleza no tiene más campo de acción en lo que se refiere a la situación de embarazo y sus consecuencias.
Existen tratamientos que pueden fortalecer y endurecer el seno, especialmente indicados para los senos flaccidos y caídos.

Cuidados pre y post parto
La esteticista debe conocer en todo momento la situación de embarazo de su paciente o cliente. No es preciso extenderse en consideraciones que lo justifiquen. Fácilmente se comprenderá que puede haber tratamientos corporales inadecuados, o que otros pueden serlo si no se toman las debidas precauciones.
Cuando el médico establezca algún tipo de ejercicio específico de preparación al parto, éste puede realizarse en un instituto de belleza, así como los señalados para recuperación posterior. En este último caso cabe también indicar la aplicación de masajes y de otras técnicas encaminadas a la remodelación del cuerpo.
En lo referente a las modificaciones morfológicas del cuerpo durante el embarazo es preciso advertir sobre un cuidado de cierta importancia. Nos referimos a la prevención del estriado. El aumento de volumen de la región abdominal obliga a la piel a una dilatación desmesurada. La superficie de la epidermis resiste, pero el tejido conjuntivo más profundo se escinde, dando origen a una especie de grietas internas. Cuando tras el parto el vientre recupera su volumen, aquellas grietas se aprietan, tomando el aspecto de irregulares costurones. El fenómeno no sólo se produce en los embarazos, sino también en los casos de simple obesidad, que fuerzan a la piel a un estirado anormal. El estriado puede prevenirse mediante el uso diario de cremas o emulsiones, que un suave masaje dérmico hará penetrar, a fin de facilitar la flexibilidad de los tejidos celulares. Pero cuando el estriado se ha producido, sólo la cirugía estética puede darle un cierto remedio.

Bronceado artificial
Estudiando la incidencia de la luz solar sobre la piel, puede determinarse que sólo una parte muy reducida del espectro es capaz de provocar el fenómeno de la pigmentación, o sea, excitar alas células especializadas para que produzcan la melanina colorante. La parte activa del espectro es la comprendida entre las 290 y 400 milimicras (una milimicra es una milmillonésima de metro) y corresponde cromáticamente a la gama ultravioleta.
Esto ha llevado a la fabricación de lámparas capaces de emitir selectivamente esa radiación actínica. En las versiones profesionales que el instituto de belleza emplea suele asociarse también la gama de rayos infrarrojos —750 a 2 500 milimicras. Con esta disposición, los ultravioleta broncean y los infrarrojos calientan, componiendo entre ambos un efecto tónico más completo. De cualquier modo, también pueden utilizarse separadamente los dos tipos de radiaciones.
El objetivo clásico del “sol artificial” es conseguir sobre la piel la coloración sana propia de la vida al aire Ubre, y también los efectos tónicos y de reactivación celular consecuentes. Las sesiones de lámpara son progresivas y con tiempos muy precisos por la gran actividad de la radiación. Cabe distinguir las aplicaciones parciales de las totales, propias de un tratamiento corporal completo. La desecación que producen las radiaciones se aprovecha también para el tratamiento de afecciones propias de las pieles muy grasas, como el acné.
La sesión de “sol artificial”, constituye una de las prácticas más gratas a la paciente. Es una agradable caricia para el cuerpo y deja además una huella de salud y belleza sobre la piel. Pero, por encima de todo eso, importan los resultados de las radiaciones, mucho más profundos y considerables.

Por así decirlo, la corriente eléctrica sustituye al sistema nervioso y da las órdenes que obligan al impulso contráctil del músculo. La gimnasia pasiva así entendida es un paliativo eficaz, capaz de proporcionar resultados equivalentes a los de una gimnasia activa muy moderada.
El sistema se aplica también a tratamientos como el de la celulitis, que se localiza en zonas muy difíciles de mover con ejercicios normales, ya sea porque el exceso de volumen inmoviliza a la persona, o bien porque la región invadida no es susceptible de un ejercicio liberatorio normal. La gimnasia pasiva se presta también a toda suerte de aplicaciones localizadas.
Afortunadamente la cirugía estética tiene en este terreno más posibilidades que en ningún otro. Existen, como se verá, infinidad de técnicas operatorias mediante las cuales es posible corregir el desplazamiento o el volumen excesivo de los senos. Para el caso de la falta de tamaño hay varias posibilidades de implantación de prótesis que, situadas en la parte retromamaria y sobre la aponeurosis que la une a los pectorales, resultan luego indetectables.
Aun cuando el levantamiento de senos puede repetirse, a medida que los años lo van haciendo necesario, los cuidados y atenciones de la esteticista son imprescindibles para consolidar y conservar al máximo los buenos resultados de las diversas operaciones.

Senos
Poseer unos senos armónicos, proporcionados al busto, turgentes y firmes, es una de las aspiraciones o logros más queridos de toda mujer. Resolver la cuestión favorablemente es uno de los quebraderos de cabeza de la estética moderna.
Aquí serán imprescindibles dos palabras de anatomía para comprender el problema. La mama es sólo una glándula cutánea especializada, formada por lóbulos glandulares sumergidos en el tejido celular. No contiene ningún elemento contráctil susceptible de ser estimulado para modificar las formas, e incluso el músculo del pezón carece de acción alguna sobre la forma general del seno. La capa posterior retromamaria está fijada a la clavícula por un ligamento suspensor y toda la glándula descansa sobre dos planos pectorales: el pectoral mayor y el pectoral menor.
El sistema más eficaz para elevar y mantener en posición los senos reside en fortalecer los pectorales mediante una gimnasia apropiada. Si la persona es joven —hasta ios veinticinco años— hay productos de cosmética, emulsiones y suspensiones coloidales, que pueden fortalecer y endurecer el seno. Más allá de esa edad, la eficacia de estos productos es muy relativa.
El masaje estético se ha ocupado mucho de esta zona. Existen incluso masajistas “mamilares” con una especialización plena. Pero la eficacia del masaje aplicado a los senos caídos es también nula, al menos desde la perspectiva de nuestra experiencia. En cambio, prácticas tan simples como las duchas o chorros de agua dirigidos, ya mencionados en otro lugar, fortalecen y conservan la dureza del seno. No se olvide que la mama está muy vascularizada, es extraordinariamente sensible a los golpes y muy frágil para los amasamientos torpes.

Por así decirlo, la corriente eléctrica sustituye al sistema nervioso y da las órdenes que obligan al impulso contráctil del músculo. La gimnasia pasiva así entendida es un paliativo eficaz, capaz de proporcionar resultados equivalentes a los de una gimnasia activa muy moderada.
El sistema se aplica también a tratamientos como el de la celuli-tis, que se localiza en zonas muy difíciles de mover con ejercicios normales, ya sea porque el exceso de volumen inmoviliza a la persona, o bien porque la región invadida no es susceptible de un ejercicio liberatorio normal. La gimnasia pasiva se presta también a toda suerte de aplicaciones localizadas.

Gimnasia pasiva
De la gimnasia es imposible prescindir si se quiere modelar el cuerpo. No obstante circunstancias de edad o determinados padecimientos hacen imposible, si no toda gimnasia, al menos la necesaria a las exigencias de la estética corporal.
Para estos casos, la electroestética brinda el recurso de la gimnasia pasiva. Recuérdese lo dicho al tratar de las corrientes. El equipo de aplicación consta de un número indeterminado de electrodos, placas circulares recubiertas, que se aplican por pares de cátodo y ánodo a regiones determinadas del cuerpo, de acuerdo con un orden de correspondencia entre las zonas musculares. La corriente faro-galvánica se regula en razón del esfuerzo muscular que se persigue, la sensibilidad de la paciente y las observaciones que el médico pueda aportar.
Entre los tratamientos especiales sobresale la gimnasia pasiva, en la cual se estimulan los movimientos musculares por medio de una corriente faroga/vánica. En la foto superior pueden verse dos pares de electrodos sobre los glúteos y otros en la región de la espalda, todos fuertemente adheridos a la piel. En la foto inferior, ejemplo de aplicación de iontoforesis. Los electrodos, cuyos terminales aparecen a primera vista, van situados bajo la venda compresora que los adhiere a la piel. La humedad del producto ionizante facilita el contacto y la circulación eléctrica.

Para facilitar el deslizamiento de las manos suelen utilizarse el talco o la glicerina, o bien cremas o emulsiones a las que se supone algún efecto coadyuvante.
Apartándose un poco de las bases del masaje manual, el masaje mecánico obtiene notables resultados, sirviéndose de aparatos más o menos ingeniosos que lo asocian a otros principios terapéuticos. Ofrece la ventaja de no precisar personal especializado, por lo que a menudo sigue al masaje manual superficial, sustituyendo al medio-profundo.
Como elementos de este tipo de masaje mencionaremos los “chorros de aire”. Se basan en un simple compresor que proporciona un caudal de aire a presión y temperatura variables. A la acción del masaje une además la del calor. Las “ventosas” ayudan a la secreción superficial de los exudados y activan notablemente el riego sanguíneo. No obstante sólo pueden aplicarse si existe una circulación periférica sin problemas. El “vibrador eléctrico”, de acción muy simple, tiene un notable efecto y amplio campo.
Como normas generales de aplicación ha de tenerse en cuenta, en cualquier caso, que la respuesta a la excitación externa de los tegumentos es muy distinta según los sujetos. La reacción puede hacer variar los resultados y esta razón explica el porqué insistimos en que la acción del masajista debe ser delicada, precisa y matizada. Se comprenderá pues fácilmente el que la excitación cutánea del masaje sea un arma terapéutica muy eficaz, si se maneja con atención y prudencia máximas. Y se comprenderá también que el masaje mecánico, al carecer de la facultad del tacto y de la interpretación inmediata del masajista, ofrezca notables peligros.

La posición correcta del cuerpo en la bicicleta fija puede observarse mejor sobre la bicicleta horizontal. La máquina difiere notablemente de la estampa clásica. No obstante, es muy fácil ver cómo el ejercicio se centra en las extremidades inferiores, mientras el resto del cuerpo permanece en posición, actuando sólo a partir de la cadera.

La camilla para piernas va destinada a la misma zona muscular que las bicicletas, aunque con una acción particular sóbrelos glúteos. Consiste en una camilla provista de un artilugio de pesos y rodillos regulables, que actúan mediante el movimiento alterno de las piernas de la persona. La paciente se sitúa alternativamente en las posiciones de decúbito dorsal y ventral.
La cinta vibradora consiste en una especie de cinturón textil, de unos quince centímetros de ancho, unido en sus extremos a dos poleas excéntricas que se mueven mediante un motor. La paciente se coloca entre las dos poleas, con el cinturón adosado a la zona a tratar. El movimiento vibrador de la cinta en marcha produce un masaje rápido y profundo. La cinta vibradora, por la acción antedicha, no puede aplicarse indiscriminadamente a cualquiera ni en cualquier zona y su uso abusivo viene provocando constantes contratiempos. Sólo aconsejamos su aplicación en la alta y baja cadera, tanto por delante como por detrás. Constituye, como se ha dicho, un masaje mecánico barato de esfuerzo y tiempo, y eficaz en caso de estar bien dirigido.
El multiplex de pesos y poleas es un sistema de pesos y poleas articuladas, con tensión y carga regulables, destinado a ser movido por manos y pies en una acción coordinada. Constituye una gimnasia de desarrollo general, con muy buena incidencia sobre la región del tórax y los pectorales. No obstante, su eficacia está limitada por el esfuerzo que exige de la columna vertebral.
Las espalderas son un elemento de gimnasia deportiva, muy conocido por cierto. Es barato, de sencilla instalación y ocupa poco espacio. Permite una serie de ejercicios, con arreglo a tablas, de aplicación muy diversa. En el instituto de belleza constituye el “elemento comodín” del gimnasio, que permite hacer lo no específico de los demás aparatos.

Gimnasia con aparatos

Mediante el uso de una serie de aparatos, más o menos artificiosos, y a los que se asocia el ejercicio de la paciente, puede obtenerse una cierta gimnasia que actúa selectivamente sobre determinadas zonas del cuerpo.
La serie de estos aparatos es muy numerosa. Algunos pueden instalarse en el domicilio particular, otros no, y sólo el instituto de belleza puede ofrecerlos en conjunto. Su uso requiere una cierta vigilancia, tanto para la práctica del ejercicio como para el control de los resultados.
A continuación reseñamos brevemente algunos de los más utilizados e indicamos algunas observaciones en orden a su eficacia, que creemos no deben ser omitidas.
La bicicleta Jija, en las modalidades normal y horizontal, posibilita un ejercicio dirigido a fortalecer los músculos de piernas y abdomen. Todas disponen de un velocímetro para control de la intensidad del pedaleo, un tacómetro que indica los kilómetros teóricos recorridos, y unos rodillos que, actuando sobre las ruedas con más o menos presión, permiten regular la fuerza exigida. La duración del ejercicio se determina o bien por tiempo o bien por kilómetros reco-iñdos.

TRATAMIENTOS EN EL INSTITUTO DE BELLEZA
Nuestra sociedad, que nos exige una constitución física difícil de obtener naturalmente, nos brinda, a cambio, los recursos de la ciencia y de la técnica para conseguir aquella necesidad. El instituto de belleza reúne estos recursos y los aplica en tratamientos muy variados.
De una parte, aprovecha lo que de útil ofrecen los medios naturales y lo asocia a los recursos técnicos. Así, en un mismo lugar y con gran economía de tiempo pueden obtenerse aplicaciones prácticas de gimnasia, helioterapía, hidroterapia, etc. De otra parte, dispone de tratamientos que, como el masaje o la depilación —valgan los extremos- sólo pueden ser dispensados por personal muy especializado. Finalmente quedan los tratamientos especiales de que más tarde hablaremos.

Por la mañana, al levantarse, bastará con una ducha fría o tibia para dar tonicidad a los músculos y estimular el sistema nervioso. Los chorros de agua, en lugar de la aspersión, tienen un efecto de estímulo muscular más acusado. Y antes o después, una ducha vaginal.
Los senos requieren una atención especial. Esta práctica de higiene ha de beneficiarse siempre con las duchas de agua fría. Se utilizará preferentemente una de las llamadas duchas de mano y a bastante presión. Por la mañana juzgamos imprescindible la ducha dirigida de senos, que por la noche es aconsejable repetir. Su eficacia para mantener firme la mama es bastante superior a la de algunos tratamientos. En el cuidado superficial sólo se deben utilizar leches hidratantes y nunca productos astringentes. A veces, a estas emulsiones se añaden principios activos que, como el extracto de placenta, tienen efectos sobre la turgencia del seno o sobre su desarrollo. No desaconsejamos su uso, aunque tampoco avalamos su eficacia. Y esto último no tanto por desconfianza del principio activo en sí, como por la sospecha de que las proporciones que de ese ingrediente se contienen en el producto comercial son ínfimas. En definitiva, volvemos a tener una simple emulsión hidratante… ¡pero con otro precio!
También manos y pies precisan atención diaria. En las manos, hay que dar a las uñas el tamaño y aspecto adecuados a nuestra anatomía y a las exigencias del trabajo o profesión. El color, si se utiliza, ha de ir en armonía con el maquillaje del rostro. Lo dicho vale también para los pies. Ciertas labores domésticas o profesionales requieren la utilización de guantes protectores en las manos. Al uso del jabón, que debe evitarse en lo posible, sigue siempre la aplicación de una crema hidratante no grasa. Si el uso de guantes no es posible o, en general, si las manos soportan la agresión de los elementos, deben cubrirse con cremas protectoras a base de siliconas, que impermeabilizan y ayudan al deslizado. El zumo de limón reúne efectos tónicos y desinfectantes muy adecuados para las manos.
El calzado precisa una elección muy cuidadosa. Tanto los grandes tacones como la ausencia absoluta de ellos perjudican al pie y a través de él a todo el esqueleto. Unos pies cansados o enfermos inciden muy desfavorablemente en el organismo. Vienen bien al descanso de los pies los baños derivativos, aunque su prescripción entra ya en el campo de la práctica médica.
Citemos, como última referencia, que la menstruación no tiene ninguna incidencia en contra de las prácticas de higiene descritas. A lo sumo podrían suspenderse las relativas a los senos, por la hipersen-sibilidad que éstos presentan en tales días. En todo lo demás es la falta de costumbre y un temor irracional transmitido por anteriores generaciones lo que puede justificar las contraindicaciones.

HIGIENE PERSONAL
La higiene personal está justificada desde tantos puntos de vista que intentar mencionarlos sería necio. La conservación de la estética es simplemente uno de ellos.
Si no hemos empezado por hablar de lá higiene es porque, en la mujer especialmente, une a las prácticas profilácticas el uso de una abundante cosmética. Así, la higiene femenina reúne en feliz conjunción lo imprescindible a la naturaleza fisiológica y lo necesario a la belleza convencional, o sea, la aplicación personal de los recursos de la cosmética. Veamos cómo.
Dejando a un lado las particularidades de cabeza y rostro, ya tratadas anteriormente, todo nuestro cuerpo, centímetro a centímetro, requiere unas atenciones cotidianas de higiene y de estética que aquí vamos a tratar conjuntamente, ya que están íntimamente correlacionadas. Conviene hacerlo así por consideraciones de sencillez y ahorro de tiempo. Tras la jornada y antes de entregarse al descanso, el baño de agua a temperatura no superior a la del cuerpo —o sólo ligeramente superior— une a los aspectos de limpieza, efectos relajantes muy apreciables. Al agua pueden añadirse sales perfumadas que aumenten la sensación confortable. Para la limpieza, la elección tradicional está entre jabones y geles. Unos y otros tienen una acción desecante nociva para la piel, y que se aprecia desde el momento que se produce el secado —tirantez—. Este efecto puede compensarse aplicando una leche hidratante inmediatamente después de habernos pasado la toalla, nunca crema, porque la sensación de quedar pringosa anularía la acción sedante. Sin embargo la mejor solución consiste en sustituir el jabón o gel por una crema especial para baño, que se aplica a todo el cuerpo antes de meterse en el agua. Con ella se consigue aumentar los efectos detergentes, hidratantes y relajantes, quedando la piel admirablemente suave.
Al tiempo que se toma el baño, puede friccionarse la epidermis con ayuda de una manopla vegetal, a fin de favorecer la limpieza profunda de la piel y estimular el riego sanguíneo. También, y durante el tiempo de inmersión, cabe pasar la piedra pómez por las uñas y durezas o callosidades.

Una buena dieta alimenticia, en la que las frutas deben ocupar un lugar destacado, y el contacto con la naturaleza son vitales para la recuperación y el equilibrio de nuestro organismo, en la misma medida en que resulta perjudicial para el mismo el uso del tabaco.

Vida sana
Dado que la belleza corporal es difícilmente compatible con una mala salud, cuanto contribuya a asegurar ésta ayuda a mantener aquélla. Vida sana equivale pues a un saber mantenerse en salud, mediante la evitación de le que es nocivo y la práctica de lo que es beneficioso.
Para el medio ambiente son perjudiciales las atmósferas enrarecidas, y no nos referimos ya a la clásica contaminación, sino al ambiente de los lugares cenados, con sus calores y sus fríos artificiales. En el puro aspecto físico, una higiene correcta —más adelante tocaremos este punto— y una alimentación equilibrada son indispensables. Y aquí tanto las dietas corrientes como las de “tratamiento” son a veces demenciales.
El uso del tabaco y del alcohol es siempre perjudicial. No nos engañemos diciendo que si una copa o un par de cigarrillos… Esto no es cuestión de dosis, de un más o menos, siempre hace daño. La importancia de la función hepática en el desarrollo de la temible celulitis (acepción cuyo significado se aclara en el capítulo Endocrinología y Nutrición) y la incidencia del alcohol en el hígado no pueden ser pasadas por alto. El tabaco, al inhibir la función de la hemoglobina, actúa disminuyendo la respiración de la piel, con lo que ésta toma un tinte enfermizo, que desaparece s-i se suprime aquél. Son dos simples ejemplos entre los muchos que podrían citarse.
El concepto “vida sana” no se resume en una renuncia a hacer lo que apetece, a menos que se tenga un apetito desatado. Comer, dormir, copular, relacionarse y divertirse son en realidad exigencias de una vida sana, no prohibiciones. Cada cual debe conocerse lo suficiente como para acertar en la dosis normal, sin caer en lo morboso o incluso en lo patológico.
Por desgracia la vida moderna nos arrastra a veces más allá del límite de lo prudente. En estos casos, cuando el “curarse en salud”
sufre un pequeño trompicón y el equilibrio oscila, puede resultar aconsejable el empleo de algunos fármacos. Asi, en el caso de los analgésicos, todo el mundo sabe que causa más daño un dolor de cabeza que una aspirina. Quizá sea menos unánime la opinión respecto al uso de los ansiolíticos, aunque para nosotros se ve abonada por las mismas razones de peso. Con todo, estos recursos son soluciones de emergencia, no tratamientos habituales… ¡aunque la vida moderna se esté empeñando en mostrar como habituales las soluciones de emergencia!

Aire, sol y agua
El contacto con la naturaleza, el aire libre, han sido prescritos siempre como panacea de la belleza. Como elemento purificador, el aire actúa directamente sobre la piel y sobre todo el organismo a través de los pulmones. Para quienes viven habitualmente en los ambientes contaminados de las ciudades, la permanencia al aire libre y si es posible en zona de altura, aunque sólo sea por unas horas, constituye una cura cuya incidencia se nota incluso días después.
El estímulo del sol sobre el organismo es poderosísimo: sintetiza importantes vitaminas a nivel de la piel, e influye beneficiosamente en la circulación sanguínea, en la calcificación de los huesos, etc. Pero debe ser tomado con grandes precauciones.
La composición cromática del sol varía en función de la hora, la altitud y la latitud terrestres, el estado de la atmósfera, etc. También la receptividad de las personas es distinta según la edad y tipo de piel. En general, las horas de máxima actividad del sol se sitúan entre las ocho y doce, hora solar, y las posibilidades del organismo humano se limitan a no más de unas tres horas de exposición. El dar tablas o tiempos de permanencia sirve de poco si no se conjugan en ellas todos los factores concurrentes.
Utilizar cremas que eviten o corrijan la fuerte deshidratación y congestión cutáneas es aconsejable siempre. El uso de bronceadores o aceleradores de la pigmentación es en cambio peligroso y desaconsejable, los simples filtros solares sirven para alargar un poco el tiempo de exposición solar.
La hidroterapia de los baños al aire libre, complementaria en gran parte de la acción solar y del ejercicio de la natación, favorece también al organismo, actuando de un modo específico e inmediato sobre la circulación sanguínea. Apenas tiene más contraindicaciones que las impuestas por la falta de hábito, y muchas de las prohibiciones indicadas son pura cuestión de costumbre. En general deben evitarse las impresiones fuertes por el cambio de temperatura y las aguas demasiado frías.

Todo esteticista profesional está capacitado para orientarnos sobre los productos de maquillaje apropiados a nuestras características, así como sobre la forma correcta de aplicarlos.

Mientras no exista una razón lógica que aconseje el cambio, es mejor acudir siempre al mismo instituto de belleza. El centro que posee nuestro completo “historial estético” puede actuar con mayor eficacia que aquel que ha de ir tanteando nuestras reacciones individuales.

La esteticista, tras comprobar la evolución experimentada en nuestra piel de acuerdo con el tratamiento seguido y los productos aplicados, anota nuestras reacciones en una ficha que consulta cada vez que vuelve a atendernos.

Maquillaje estudio
En un próximo capítulo trataremos del tema —del amable y femenino tema— del maquillaje, enfocándolo hacia lo que cada una de nosotras debe conocer de su rostro para “autodecorarlo” cotidianamente con toda corrección y conocimiento de causa. La materia, como veremos, es tan apasionante como prolija. Existen muchas facetas a tener en cuenta, por lo cual, independientemente de las posibilidades que podamos descubrir por nosotras mismas, es aconsejable someterse a un maquillaje-estudio. Éste ha de ser realizado por una “visagiste”, es decir, una esteticista especializada en el arte de maquillar de forma profunda, estudiando no sólo las determinantes físicas, sino también las de orden psíquico y personal, como pueden ser el carácter, edad, profesión y ambiente en que se desenvuelve la mujer para la que va a crear el maquillaje.
Este servicio tiene para la paciente doble utilidad, puesto que la deja “guapa” durante toda una jornada y al mismo tiempo la orienta sobre cómo debe valorar su belleza en lo sucesivo. Tan interesante resulta que muchos institutos de belleza y no pocas firmas de alta cosmética imparten periódicamente cursillos especiales para aquellas mujeres que desean aprender a realzar sus encantos de una forma casi profesional.

Para conocer todas las posibilidades de embellecimiento de nuestro rostro es aconsejable someterse a un maquillaje estudio, realizado por una o un acreditado visagiste, el cual estudiará las características morfológicas, edad y circunstancias de cada mujer.

El rostro femenino, especialmente aquel que tiene la suerte de poseer un cutis normal, se halla cubierto de un vello sutil, que le presta el tan comentado —y envidiado por quien no lo posee— aspecto de “piel de melocotón”. Intentar suprimirlo o camuflarlo sería despojar a la mujer de un atributo de la naturaleza que contribuye a dulcificar los rasgos y a poner de manifiesto la perfección de una piel sana y bien cuidada.
Pero en ocasiones, sea por factores internos, sea por el uso de productos inadecuados (algunas cremas grasas de poca calidad, por ejemplo), de entre este “terciopelo” surgen pelitos más desarrollados, que rompen la armonía del conjunto. Puede suceder también que el vello se espese exageradamente, ya sea en general, ya sea en determinadas zonas. Corrientemente esta intensificación se localiza entre la nariz y el labio superior, en el mentón y en los laterales del rostro.
Cuando esto suceda, no hay que acomplejarse, pero es preciso ponerle remedio. Si la intensificación pilosa es muy ostensible, siempre es aconsejable una visita al médico, que con un sencillo tratamiento interno solucionará la anomalía (recordemos que anteriormente hablamos de ella —hipertricosis— al comentar algunos problemas cutáneos). Si estos pelitos inoportunos han surgido con una cierta discreción no será precisa la intervención médica, aunque, tanto en uno como en otro caso, han de ser eliminados, puesto que no solamente afean, sino que restan femineidad y… ¡suman años!
En ésta, como en otras ocasiones, hemos de dejar al criterio de la esteticista el método a seguir para la corrección del defecto. Ella determinará si nos conviene depilar la zona con cera caliente, por elec-trocoagulación (que es el sistema conocido como depilación eléctrica), por medio de pinzas si se trata de pelos aislados, o bien decolorando la zona, método éste del que hablaremos más adelante.
La depilación facial con cera caliente no debe asustar a nadie. La especialista conoce cómo debe practicarse para que resulte inofensiva, eficaz y nada dolorosa. Existen fundidores especialmente ideados para la supresión del vello del rostro. Van provistos de un dispositivo que regula la temperatura de la cera a fin de que la misma pueda actuar eficazmente, sin riesgo de quemaduras.
La depilación eléctrica es altamente eficaz, siempre que se realice por una mano muy experta. Si la zona a tratar es algo extensa, requerirá varias sesiones. Es laboriosa y, en ocasiones, ligeramente molesta para la paciente. Sin embargo, si la ejecución ha sido perfecta, los resultados son definitivos.

La pulverización fría y a determinada presión actúa como estimulante y contribuye a mejorar la tonicidad de los tejidos.

Ventosas
Los aspiradores a ventosas pueden cumplir varias misiones en los tratamientos de belleza e higiene facial. También se emplean en estética corporal, como veremos más adelante. La función básica de estos aparatos es la succión. Van en la mayoría de los casos provistos de diversos accesorios de vidrio, que son las ventosas propiamente dichas. Sus efectos dependen del tamaño de las mismas y de la intensidad con que se regula la aspiración.
Se utilizan para ayudar a extraer, en las limpiezas de cutis,los puntos negros, empleando para ello las ventosas de boquilla más estrecha y con una intensidad de potencia más bien alta. Obsérvese, sin embargo, que decimos “ayudar”, no extraerlos del todo, puesto que, salvo en raras ocasiones, la completa eliminación de estos antiestéticos “gusanitos de grasa” sólo se logra mediante las hábiles manos de una profesional. Es ella quien, debidamente protegidas las manos por una gasa esterilizada, va vaciando los poros obturados de uno en uno. No obstante la utilización previa de la ventosa prepara la piel para que esta operación “de artesanía” pueda efectuarse con mayor rapidez y facilidad.
Si se acopla el accesorio apropiado para cada circunstancia, estos aparatos sirven también para el tratamiento de las arrugas, la disociación de nodulos adiposos, la regulación de los cutis asfícticos y los cuidados periódicos de las pieles excesivamente grasas.
Esta ha sido una visión esquematizada de los aparatos más empleados para los tratamientos faciales en los institutos de belleza. No hay duda de que existen más aparatos fabricados especialmente para secundar la labor de la esteticista. No sólo existen ya, sino que irán apareciendo más y más, a medida que se vayan desvelando incógnitas en esta incipiente ciencia (porque ya se la puede considerar como tal) que es el mantenimiento de la estética y armonía externa, tanto de la mujer como del varón.
Así mismo hemos de indicar que algunos de los aparatos de los que se hablará en el capítulo correspondiente a los cuidados corporales, poseen accesorios adecuados para aplicarlos en el rostrq que precise de sus efectos. Así sucede, por ejemplo, con los vibradores manuales y los aparatos de iontoforesis, cuyas características comentaremos en su momento.

La armonía de tonos y la dulzura de la expresión son dos de los valores característicos de nuestro actual sentido estético, aunque a veces se caiga deliberadamente en lo sofisticado. El concepto actual de belleza se enlaza indefectiblemente con el de otras épocas, y la mirada entre profunda y melancólica de esta muchacha de hoy recuerda los retratos femeninos realizados en els. XVI.
En la mujer, símbolo de vida, ha tipificado muchas veces el hombre el ansia de vivir y la exaltada pasión de sus deseos mes vitales, espontáneos y sinceros. Esta alegría de vivir, cuyo eje central gira en torno a la mujer, objeto de deleite y forja de ensueños, queda reflejada en la Bacanal de Tiziano el más importante maestro de la escuela pictórica veneciana y uno de los genios de la pintura universal.

Artistas y pintores han encontrado en la mujer, símbolo de belleza, un constante motivo de inspiración artística, y a través de ella han intentado expresar sus propias concepciones estéticas. La serenidad, equilibrio y esbelta elegancia de formas de esta Venus de Franciabigio ponen de manifiesto esa contenida emoción que en el hombre ha despertado siempre la belleza de su compañera.

Pero la mujer no es tan sólo colaboradora del hombre, sino una compañera cuya belleza sirve de constante estímulo para el quehacer del hombre. Si nos preguntamos qué es ese ideal estético que tantas horas de nuestra vida nos hace gastar en su busca, nos encontramos con muy diversas teorías, que oscilan desde la postura platónica de considerar la belleza sensible como una imitación imperfecta de la Belleza inteligible, hasta el supuesto irracionalista de que lo bello depende de nuestra estimativa emocional, tan cambiante según los lugares y las épocas. Para la escolástica, y en especial para santo Tomás de Aquino, lo bello es un atributo real de los seres, un “resplandor” originado por su perfección y que produce en nosotros un sentimiento de admiración. ¿No será esta admiración la misma que nos producen aquellas imágenes, formas o sonidos a través de las cuales artistas y escritores han expresado su concepto de lo bello? Aunque, dentro del relativismo de lo bello, cada uno de ellos hubo de expresar los sentimientos e ideas de la época que les correspondió vivir, no cabe duda de que constituyen hoy en día para nosotros unos cronistas de excepción del universo estético y las costumbres de su época.